- Časopis: vydanie z apríla 1998
- Dynamická dedina pôsobivo zjednotená pri hľadaní kvality.
- Platforma pre pokrok.
- Lepšie dať vedieť o svojej kvalite.
- Prírodné ošetrenie viniča.
Všetci súhlasia. Cairanne je úžasné miesto, ukážkový druh miesta. V Avignone vám regionálne vinárske úrady povedia, že Cairanne je presne ten typ miesta, ktorým by dedina Côtes du Rhône mala byť. Najmenej dvaja obchodníci mi povedali, že osada neďaleko Orangeu stojí dostatočne ďaleko od ďalších 15 dedín Côtes du Rhone, ktoré sú oprávnené uvádzať svoje mená na svoje fľaše. Francúzska tlač hovorí podobné veci - a samotní dedinčania s tým súhlasia. To samozrejme nie je také prekvapivé.
Prekvapivé je, že sa aj navzájom chvália. Všetci producenti vína z Cairanne, ktorých som stretol, mali dobré slová povedať o všetkých ostatných. Cudzinec stále bol, že súkromní producenti lichotili miestnemu družstvu - a to v krajine, kde sa oba tábory zvyčajne plánujú vyhodiť do vzduchu. Začínal som byť podozrivý. Potom som hovoril s Thierrym Mellenottom z Rady pre obchod s vínami v údolí Rhôny. „Cairanne je dynamická dedina pôsobivo zjednotená v snahe o kvalitu,“ uviedol. Stále som bol podozrivejší. Rada pre živnosti sa koniec koncov rozhodla postaviť tento rok na váhu za produkciou Côtes du Rhone-Villages. Je to ich propagačné zameranie a ja som bol nastavený na šírenie dobrej správy založenej na Cairanne. Bolo to jediné možné vysvetlenie tohto úplne nefrancúzskeho prejavu vzájomnej dohody.
Ha, povedal som si. Nie som žiadny dupe. Išiel som hľadať poruchy. Musím však povedať, že sa to ukázalo ako ťažké zadanie. Aj karafové víno v čase obeda v dedinskom bistre Pascala bolo hladko pitné - príjemná zmena oproti ťažko zriedenej kyseline, s ktorou sa bežne stretávame v takýchto nádobách a v takom okolí.
A pochybnosti o ročníku 1997 - chýbajúca farba a koncentrácia po príliš vytrvalom letnom daždi - sa ukázali byť prehnané. Nemôžem povedať ani niečo bezdôvodne urážlivé ako: „Dedina je škaredá.“ Nie je. Stará časť je posadená na vrchole kopca, tak ako to majú byť provensálske dediny, s výhľadom na pláň do Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail a ďalších rodiacich sa Álp. Novšie stavby a vinice sa rozprestierajú po skalnatom stráni Garrigue do vápencovo-hlinitej roviny, kde by Mistral ohýbal vinice dvakrát, keby neboli zapojené. „Existujú horšie miesta na prácu,“ hovorí Corinne Couturier z Domaine Rabasse-Charavin.
Naozaj. Úprimne povedané, v takomto prostredí by ste zhnitému vínu odpustili. V podstate a pre naše súčasné účely šialene nemusíte. Na začiatku 50. rokov bola Cairanne jednou z prvých štyroch dedín Côtes du Rhône, ktoré si mohli nechať svoje meno na etiketách vín - po boku Gigondasa, Lauduna a Chusclana. Následne sa k vybranej skupine pripojilo ďalších 13 dedín, zatiaľ čo Gigondas a Vacqueyras vybuchli z horného konca do úplného stavu cru. Ak Cairanne tieto dva nedodržiava, je to čiastočne preto, lebo káhirský ľud pre nich vidí iba málo, okrem zvláštnych obmedzení. „Lepšie byť vodcami tam, kde sme, než začať na samom konci,“ znel verdikt britského pestovateľa Nicka Thompsona z Domaine de l’Ameillaud. Spoločnosť Cairanne as tak mala pred sebou nos na dosť dlhú dobu - ale skutočný vzlet nastal asi pred 15 rokmi. Predaj, ktorý bol kedysi automatický: „Vyrábali sme a predával sa,“ uviedol Vincent Delubac zo spoločnosti Domaine Delubac - už taký nebol. Potomkovia starých káhirských rodín - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - mali stredomorské slnko, terroir a starú révu. Urobili prestávku v kvalite, i keď len aby prekonali pretrvávajúci problém s obrazom Côtes du Rhône vo Francúzsku. Nemenej zvláštnym aspektom tohto príbehu je, že ho nasledovali aj iní dedinskí producenti - namiesto toho, aby za takýchto okolností stáli bokom a zaželali priekopníkom choroby. „Nemalo zmysel žiarliť. Ľudia videli úspech a napodobňovali ho, “hovorí Delubac. Celá dedina - 23 súkromných výrobcov a družstvo, ktoré zodpovedajú za 80 percent výroby v Cairanne - je zjavne teraz platformou pre pokrok.
Výnosy, ktoré sú pre vína z Cairanne už znížené na 42 hektolitrov / hektár (hl / ha), sa často znižujú ešte ďalej. Manuálny zber a výber z hrozna v pivnici sa stávajú štandardom. Tradičná vinifikácia s falošným procesom (drvenie hrozna pred kvasením) zostáva základom, hoci niektorí prevádzkovatelia - vrátane družstva - uprednostňujú maceráciu celého hrozna na to, aby sa vína pili mladšie. S používaním dreva - jedným z problémov, ktoré komentátorov vína z Rhôny strašne vzrušujú - sa zaobchádza pragmaticky. Nováčik Dominique Rocher v Domaine Rocher nie je sám, kto si myslí, že bohatstvo zmesi odrôd viniča - hlavne Grenache so Syrah a Mourvèdre - ponecháva drevu malú úlohu. Iní ho využívajú s mierou - Coop a Astarts v Domaine les Hautes Cances a Denis a Sabine Alary v Domaine Alary. Ich štandardná Cairanne ide po prvých narodeninách na šesť mesiacov do starých sudov.
„Rozpúšťa triesloviny bez toho, aby ochutnávala drevo,“ vysvetľuje madame Alary a má pravdu. Naozaj som nikde nenarazil na nijakú utlačujúcu príchuť drevnatosti - hoci, moja reč, hľadal som to. Do čoho som teda narazil? No, všetko, čo od južných Côtes du Rhône červené očakávam, ale viac - minimálne v tých najlepších príkladoch. Sabine Alary charakterizovala svoje ideálne víno z Cairanne ako: „Nie je nevyhnutne ľahké priblížiť sa k telu, tanínu, takmer zvieraťu - vínu pre hru.“ Nick Thompson z l'Ameillaud hovoril o: „Hrúbke, koncentrácii, potenciálu starnutia, ale aj harmónia - to je miesto, kde je skutočné potešenie. “Ak vezmeme tieto dva pohľady dohromady, môžete začať rozoznať základný rozsah Cairanne. Nepríjemné pre tých, ktorí hľadajú chyby, je, že toľko vín zasiahlo dané miesto. Možno sa vám nebude páčiť veľká chuť, ale ak áno, majú ju - a za ceny, ktoré nezvyšujú výrazne nad 50 FF (5 libier).
Hviezdou Alarysovej je La Font d’Estevénas, jemnejšia a guľatejšia ako ich štandardná Cairanne, ale stále je to ústna výplň a taká, ktorá má na to, aby zostarla po celé desaťročie. „Staré vinice“, vysvetlila Sabine Alaryová, a keď títo ľudia hovoria „staré“, znamenajú staré: pre niektorých Grenache, ktoré sú chrbtovou kosťou týchto vín, znamenajú staré: 50 až 100 rokov.
Na kopci v Domaine Rabasse-Charavin Corinne Couturier hovorí: „Naše vinice potrebujú na rozvoj svojej duše skutočne 30 rokov.“ Madame Couturier je svižná a očarujúca rovnako. Jej vína sú produktom ospevovaných starých vín, minimálneho použitia chemikálií, nízkych výťažkov (priemer: 35 hl / ha) a tradičného vinifikácie. Vinice sa pestujú na hlinito-vápencových svahoch, ktoré, ako sa domnieva, dodávajú vínam Cairanne väčšiu jemnosť ako tým zo susedného Rasteau, kde má aj vinice.
Jej Cuvée d’Estevénas (Estevénas je kopec, na ktorom sme stáli) však nechýbalo nič v ceste dymovej, hernej zrelosti, ktorá sa úžasne zaokrúhlila, ak ste tomu dali čas. To najlepšie z Cairanne si vyžaduje trpezlivosť. To je prípad Domaine de l’Ameillaud od Nicka Thompsona, ktorý, ak je jednoducho odkorčuľovaný a odblokovaný, chutí tvrdo. Správajte sa k nemu správne a otvára sa, vypĺňa a blíži sa harmónii, o ktorej hovorí jej výrobca. To isté platí pre spoločnosť Delubac’s Authentique, ktorá vo svojej inkarnácii z roku 1995 vyvinula ovocný nos s vôňou eau-de-vie podporený prekvapivou koncentráciou. „Nízke výnosy sú 80 percent nášho úspechu,“ uviedol Vincent Delubac. Potom si sňal čiapku a začal reflexne rásť. „Nemyslím si, že Cairanne musí byť nevyhnutne nadradený všetkým ostatným dedinám,“ pokračoval. „Ale lepšie sme vedeli dávať najavo svoju kvalitu.“
Iste, toto bol kľúčový faktor pri zvádzaní Dominique Rocher do dediny pred niečo vyše rokom. Rocher strávil 19 rokov v Londýne, z toho 11 ako vlastník reštaurácie Monsieur Thompson’s (no relationship) na Kensington Park Road. Po návrate do Francúzska študoval vinohradníctvo, absolvoval pracovné vínne turné po svete a pricestoval do Cairanne, hlavne kvôli svojej povesti pre dynamiku a kvalitu. Teraz stráži svoje prvé vinobranie a prvé známky toho, že bude mať hĺbku a zaoblenie, napriek tomu, že narazil na najhoršie letné počasie v Cairanne za posledné štyri roky. Toto je samozrejme zovšeobecnený kairanský koncern, hoci nikto nepôsobí nadmerne depresívne. Podľa Nicka Thompsona: „Hrozno bolo nestabilné, s vysokou úrovňou pH, takže kvalita vína z roku 1997 závisí viac ako zvyčajne od šikovnosti vinára. Bude to mäkší, komerčnejší rok a rýchlejšie pitný. V žiadnom prípade to nie je katastrofa. “Rýchlosť nie je prioritou lekárov Anne-Marie a Jean-Marie Astart, obidvoch lekárov, ktorí prevzali starú rodinu Domaine Les Hautes Cances v roku 1992 a ktorí si dnes svoj profesionálny život rozdelili na dve časti. Sotva zmiernia svoje bremeno tým, že budú trvať na prirodzenom ošetrení viniča - a že budú robiť všetko ručne. Vrátane fľaškovania. Môže to mať niečo spoločné s lekárskym vzdelaním, ale veci to neurýchli. Výsledkom na vrchole ich sortimentu je však Cuvée Col du Débat - také plné, vláčne a hodvábne víno, aké som ochutnal v Cairanne. A taký, ktorý sa popri Grenache a Syrah môže pochváliť aj veľmi znevažovaným Carignanom. „Carignan dokáže veľké veci, ak je správne zvládnutý,“ uviedla Jean-Marie Astart.
Tento prístup je v rámci Coop menej remeselnícky - ručne vyplnené tri milióny fliaš by otestovali idealizmus kohokoľvek - nároky na kvalitu vznesené v jeho mene (pozri vyššie) však nie sú zbožné priania. Posledné investície do závodu boli vysoké a celá škála družstiev, od vins de pays, cez veľkoobchodné generické značky Côtes du Rhône, Signature až po vyšetrovanie splácania produktu Cairanne Côtes du Rhône-Villages. Na vrchole má Cuvée Antique - s 20 percentami zmesi vyzretej v novom dreve tri mesiace a celé fľaše vyzreté tri roky pred predajom - vôňu pižma a korenia a chuť, ktorá hovorí dobre o Cairanne. Sakra. Ak sa už nemôžete spoliehať na to, že vás družstvá sklamú, k čomu prichádza francúzske víno?
