Andrew Jefford Frank Ward
Cez Vianoce som si sadol na večeru s priateľom, známym zberateľom vín a degustátorom Deal, Frankom Wardom. Zdieľali sme (s ostatnými) fľašu, za ktorú pred takmer 30 rokmi zaplatil niečo vyše 11 libier. Dnes má alebo mal hodnotu okolo 6 700 libier.
Andrew Jefford a Frank Ward Fotografie od Liz Mott lbipp
Na mojej dlhej ceste domov som začal uvažovať nad tým, ako to budú mať ekonomické teórie a čo nám hovoria o povahe dobrého vína ako „dobrého“. (Ak chcete len zistiť, čo to víno bolo, preskočte teraz priamo na koniec tohto blogu.)
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že fľaša je to, čo ekonómovia nazývajú „Giffen good“ - produkt, ktorý ľudia pri zvyšovaní ceny konzumujú viac ako menej. Frank ponúkol (zosnulý Anthony Goldthorp z O.W. Loeb) toľko prípadov tohto vína, koľko by si prial už v roku 1984, dnes pochybujem, že by niekto niekedy mal šancu kúpiť viac ako jednu alebo dve fľaše, keď ich ponúkli ako prvé.
Skutočnosť, že táto situácia úzko súvisí so sociálnym postavením, a nie so spotrebou, ju však diskvalifikuje ako Giffenov tovar (kde je rast ceny paradoxným dôsledkom ponuky a dopytu, najmä extrémnej chudoby, ktorá tlačí ceny sponiek súčasne. obmedzenie prístupu k vynikajúcemu tovaru). Zdá sa, že by sa z toho stalo to, čo ekonómovia považujú za „Veblen good“.
Veblenský tovar obracia obvyklé zákony ponuky a dopytu v tom zmysle, že vďaka zvýšeniu cien sú tieto objekty žiadanejšie a poklesy cien ich znižujú. Len málokto chcel Frankovu fľašu, keď stála približne 11 libier, hoci si ju mnohí mohli dovoliť. Mnohí ju chcú už teraz, keď stojí 6 700 libier, hoci len málokto si ju môže dovoliť. (Pre informáciu, 11 GBP v roku 1984 sa teraz rovná 30 GBP.)
Fľaša je tiež to, čo ekonóm Fred Hirsch nazval „pozičným tovarom“, pretože jej hodnota je do značnej miery funkciou dravosti, s akou si ju iní želajú. Pretože ponuka tohto vína je nemenná (a teraz veľmi vzácna: pôvodne sa vyrábala iba z jednej tretiny hektára viniča a väčšina sa bude piť), vrelo si ho prajú zberatelia, z ktorých len tí najbohatší môže si to dovoliť. Cena pozičného tovaru má tendenciu rásť rýchlejšie ako príjmy. (Bohužiaľ.)
Bod, ktorý som premýšľal, pri ktorom sa víno premieňa na pozičné dobro, musí byť pre jeho tvorcu trpkosladký. Sladké v tom, že to znamená, že on alebo ona osobne zbohatnú v tom, že víno bude pravdepodobnejšie piť, za rušivých alebo mrzutých okolností, filistínskymi plutokratmi, oligarchami s okázalým statusom alebo playboyovými synmi diktátorov než tými, ktorí , rovnako ako Franka, by stopovanie s notebookom v ruke, útechu vína rád, trval hodinu a potom by ich zdieľal s priateľmi, ktorých oči by neskôr žiarili zázrakom vína.
Určite je potrebné pochybovať o tom, či je obvyklý súbor kvalitných vín definovaný štandardnými indexmi (napríklad indexmi Liv-ex) skutočne tovarom Veblen, po ich skľučujúcom výkone od júna 2011, v období, keď ceny iných také tovary (ako výtvarné umenie) burácali dopredu, keď žiarili akciové trhy a keď sa udržala globálna ponuka jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou. Zdá sa, že v dôsledku nárastu cien sa tieto objekty v skutočnosti stali menej žiadanými než viac žiadanými: veľmi nespracovanými.
Zdá sa, že pokusy o vytvorenie „Veblenovho efektu“ pre takzvané ikonické vína nefungujú, buď trh musí otestovať vôňu vína, a vysoké ceny nových vín sa často stretávajú s tlmenou alebo pochybnou odozvou. Možno je pravda taká, že najjemnejšie víno je druh dočasného veblenského dobra. Móda ho môže zdvihnúť do stavu takmer Veblen, ale móda ho môže opäť vyhodiť, keď bude vysoká cena zapáchajúca. (Čínska politika samozrejme zohráva úlohu aj na trhu tankovania jemného vína: pozrite si môj stĺpec vo februárových vydaniach časopisu Decanter, teraz dostupné .)
Na najjemnejšie víno sa asi najlepšie pozerá ako na priame „vynikajúce dobro“. Inými slovami, ide o „normálne dobro“ - a zjavne nie o „podradné dobro“ - ktoré ľudia majú tendenciu konzumovať viac, keď stúpa ich príjem. Zákony terroir tiež znamenajú nedostatok a vysoké ceny, dva ekonomické znaky kvalitného tovaru. Počet kvalitných vín, ktorých vysoké ceny skutočne stimulujú zvýšený dopyt, je však veľmi málo: áno pre KDR a Pétrus, ale pravdepodobne nie pre prvé prírastky.
Áno, aj na víno, ktoré sme s Frankom pili - ktorým bol Le Pin 1982 (popri Le Pin 1998 a nejakom ďalšom vynikajúcom vynikajúcom tovare). Ak chcete zistiť, ako to chutilo, vyhľadajte môj stĺpec v aprílovom vydaní časopisu Decanter, ktorý je v predaji začiatkom marca. Môžem vám však povedať, že pri cene niečo málo cez 11 GBP to nesklamalo.
Napísal Andrew Jefford
