Poďakovanie: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK slúži ako sprievodca po výdatných výrobcoch, négociantoch a vínach z Volnay
- Volnay je Chambolle-Musigny na Côte de Beaune, vyznačuje sa skôr eleganciou ako silou.
- Najzaujímavejšou nehnuteľnosťou vo Volnay je určite nehnuteľnosť Hubert de Montille.
- Pre kontinuitu sa musíte pozerať na sever smerom k Nuits-Saint-Georges.
- Ceny sú rozumnejšie ako ceny za vína porovnateľnej kvality ďalej na sever vo Vosne alebo Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Keby som bol v reštaurácii konfrontovanej so zoznamom burgundov od málo známych pestovateľov, asi by som využil šancu a bol kyprý na Volnay. Je to preto, lebo je ťažké nájsť zlé víno od Volnay. Dedina je požehnaná niektorými dávno založenými a kvalitnými statkami a mnohými menej známymi nehnuteľnosťami, ktoré sú takmer rovnako dobré. Šírenie vín zo súkromných domén znamená, že sa relatívne málo vína dostane do rúk negéciantov.
Volnay je Chambolle-Musigny na Côte de Beaune, čím myslím, že je poznačená skôr eleganciou ako silou. Jeho vína sa dajú piť mladé so značným pôžitkom, ale tí najlepší zostarnú bez námahy a vytvoria úžasnú aromatickú komplexnosť.
Ale je to dosť komplikovaná komúna. Samotná dedina je kompaktná a neďaleko sú zoskupené niektoré zo známych premiér crus - Volnay nemá grands crus. Obmurovaný Clos des Ducs je rozšírením záhrady markíza d'Angerville neďaleko kostola a Clos de la Bousse d'Or a Clos du Château des Ducs (oba monopoly v jednom vlastníctve) sú tiež kúsok od hotela. kostol. Ale vinice sa po určitej vzdialenosti rozprestierajú na sever a na juh pozdĺž dolných svahov údolia Saône a takisto klesajú až za hlavnú cestu do Pommardu, až kým sa nedostanú na hranicu s Meursaultom. Červené víno z Meursault Santenots je skutočne (a legálne) označené ako Volnay Santenots.
Spýtal som sa mnohých pestovateľov na konkrétne vlastnosti 26 premiér crus Volnay. Okrem mnohých vynikajúcich monopolov by sa všeobecne malo pripúšťať, že poprednými miestami Volnay sú Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes a Santenots. Taillepieds a Clos des Chênes na svahoch, ktoré sa otáčajú na juh smerom k Monthelie, zvyknú dávať vína vynikajúcich jemností, zatiaľ čo crus nižšie zo svahu, ako napríklad Champans a Caillerets, sú na červenkastej pôde, ktorá dodáva vínam väčšiu silu a štruktúru . Vinice ako Fremiets, Pitures a Chanlin na strane obce Pommard bývajú o niečo robustnejšie, ale markíz d'Angerville varuje pred zovšeobecňovaním slovami: „Vek viníc má veľa spoločného s charakterom vín z Volnay. ““
teen mama 2 si vyberte svoje bitky
Jacques D’Angerville
Z mnohých pestovateľov vo Volnay je Jacques d’Angerville pravdepodobne najstarší a najuznávanejší. Bol to jeho otec, ktorý v 30. rokoch bojoval za kvalitné a čestné označovanie, a tak si znepriatelil niektorých miestnych negéciantov, že bol nútený fľaškovať svoje vlastné víno a stal sa jedným z prvých súkromných domén v Burgundsku.
Jedná sa o konzervatívny statok s klasickou vinifikáciou a niekoľkými ústupkami modernej módy. Jacques d’Angerville má rád, aby jeho vína boli prístupné mladým. Nie sú silno extrahované, je použitých málo nového duba a vína sú ľahko filtrované. Aj keď sú vína z Angerville veľmi uznávané, nemôžem si pomôcť nájsť ich trochu uvoľnené, ľahké a niekedy nesústredené. Sú zdravé, príjemné, môžu dobre starnúť (šampanské z roku 1990 sú teraz vynikajúce), ale akosi im chýba vzrušenie. Markíza mala v posledných rokoch zdravotné problémy a možno práve kvôli týmto normám bolo umožnené skĺznuť.
Lafarge Estate
Zmena generácií nepriniesla v Domaine Lafarge nijaký pokles kvality. Michel Lafarge stále benevolentne dohliada na to, ako jeho syn Frédéric spravuje statok, a nemal problémy s prijatím Frédéricovho rozhodnutia prijať biodynamické vinohradníctvo v roku 1996, hoci niektorí z doménových pracovníkov potrebovali čas na vyrovnanie sa s kontroverzným systémom. Na panstve sa nachádza monopole premier cru, Clos du Château des Ducs, niekedy sú však najlepším vínom parfumované Caillerets alebo silnejšie Clos des Chênes. Lafarges nepoužívajú viac ako 30% nového duba a úprava a filtrácia sú zriedkavé.
Jedná sa o mimoriadne uspokojivé vína, elegantné bez toho, aby boli ľahké, mäsité bez toho, aby boli zavárané, štruktúrované bez toho, aby boli tvrdo trieslovinové. Skutočne sa zdá, že všetko, čo sa ich týka, je vyhodnotené dobre. Vína sa vyrábajú zručne bez dogiem, aby sa dĺžka kupónu prispôsobila štýlu každého ročníka. Aj v menej slávnych ročníkoch vína Lafarge nesklamú a v najlepších rokoch sú jednoducho nádherné. 1998 - ochutnané tesne pred stáčaním do fliaš - boli veľmi sľubné, s hustým, majestátnym Clos du Château des Ducs a pružnejším, očarujúcim Clos des Chênes. Aj roky 1997 sú veľmi dobré pre ročník.
Hubert de montille
Najzaujímavejšou nehnuteľnosťou vo Volnay je určite nehnuteľnosť Huberta de Montilla, ktorého dennou prácou je vykonávanie advokácie. Monsieur de Montille a teraz jeho syn Etienne majú veľmi pevné predstavy o tom, ako by sa malo víno vyrábať. Ich špičkové vína bývajú šampanské a Taillepieds. Neexistuje systematické odhaľovanie, časté je dierovanie uzáveru, ale vykonáva sa ľahkým dotykom, aby sa zabránilo nadmernému odsávaniu, nedochádza k chaptalizácii nad 12% a minimálne k použitiu nového dubu. Vína sa plnia do fliaš bez jemnej úpravy alebo filtrácie.
Hubert de Montille je pevne nastavený proti móde pre vína bohaté na alkohol. Väčšina burgundov váži medzi 12,5–13% abv, ale jeho zriedka presahuje 12. Toto je odvážna doktrína, ktorú treba nasledovať, čo znamená, že vína sa v mladosti dobre neukazujú. Keď bola ochutená z suda pred fľaškovaním, čo je vhodný okamih na posúdenie mladého vína, v roku 1998 chýbala aróma, sladkosť a šarm. „Vyrábame vína, ktoré sú úplne prírodné,“ vysvetlila Madame de Montille, „ale cenu, ktorú platíme, je, že môžu v mladosti chutiť tenko a stroho. Môže trvať 15 rokov, kým vyjdú z ulity. “
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
A naozaj sa dostavia? Podľa mojich skúseností so staršími ročníkmi áno, ale je ľahké pochopiť, ako môžu niektorí milovníci vína stratiť trpezlivosť s montillskými vínami. Piviť víno na 15 rokov, aby si mohol vychutnať jeho vývoj, je jedna vec, ale byť povinní ho pivovať 15 rokov, kým sa stane príjemným, je úplne iná. Treba však obdivovať Montilles, že drží svoje zbrane, a keď sú vo forme, sú to vína tej najvyššej kvality.
Zlaté strieľanie
Poslednou z veľkých domén Volnay je Pousse d’Or. Celé desaťročia ju riadil veľmi obdivovaný Gérard Potel, ktorý sa stal guru pre generácie pestovateľov hľadajúcich kvalitu. Bol som veľmi ústretový, ako som zistil v roku 1991, a rád sa podelil o svoje vedomosti a skúsenosti. A vyrábal niekoľko čarovných vín, najmä v zlých ročníkoch. Ale do 90. rokov už panstvo nevlastnil - spravoval ho pre austrálske konzorcium. V roku 1997 sa však spoločnosť rozhodla predať ďalší predaj a Gérard Potel zomrel v deň podpísania listín o predaji.
sezóna pekelnej kuchyne 14, epizóda 1
To mohol byť znak zlomeného srdca alebo len náhoda, ale novému majiteľovi, nadšenému lekárskemu inžinierovi menom Patrick Landanger, sťažil život. Aj keď tomu nasadzuje statočnú tvár, pri prevzatí tohto slávneho panstva zjavne musel vydržať dosť tvrdé prijatie. Určite sa vrhol z celého srdca do svojho nového života. Po predaji svojho úspešného podniku vyštudoval vinárstvo v Beaune, svoju rodinu presťahoval do kaštieľa, ktorý zrekonštruoval a vinárstvo rozšíril a zmodernizoval.
Panstvo má dva monopoly, Clos d’Audignac (dáva ľahké, ale elegantné vína) a Clos de la Bousse d’Or, a výnimočný balík v rámci Caillerets s názvom „60 Ouvrées“, ktorý sa fľašuje osobitne. Poznávacím znamením vín Potel bola vždy ich intenzita a elegancia, taká typická pre Volnay, ale tak ťažko dosiahnuteľná. Takže Patrick Landanger musel nasledovať ťažké činy (a vie to). Nie je odhodlaný kopírovať prístup Potelu a uprednostňuje trochu guľatejší štýl, vďaka ktorému vína dlhšie zrejú, aby mu pomohli dosiahnuť jeho cieľ. Nie je potrebné ničiť ani filtrovať a použitie nového dubu je obmedzené na 30%.
Prvé ročníky Landangeru boli prijaté tvrdo a je určite pravda, že roky 1997 boli slabé. 1998-te roky boli lepšie, vláčne a príjemné, aj keď nie obzvlášť elegantné. Nachádzam výrazné zlepšenie v porovnaní s rokom 1999 (ktorý si na toto vinobranie najal nového enológa), ktoré sú bohaté a silné. Nemá zmysel ich porovnávať s vínami Potel, ktoré majú odlišný charakter, čo je úplne legitímne, a Landanger tvrdo pracuje na zabezpečení zlepšenia kvality, ale je zbytočné očakávať kontinuitu.
Nuits-Saint-Georges
Pre kontinuitu sa musíte pozerať na sever smerom k Nuits-Saint-Georges, kde má v pivnici v nepredstaviteľnej búde neďaleko stanice Gérardov dynamický syn Nicolas. Nicolas pracoval dlhé roky so svojím otcom a v roku 1994 sa chopil iniciatívy pri transformácii Pousse d’Or na ekologické vinohradníctvo. Vo veľkej miere pracoval aj v Sonome a Austrálii a u Christopha Roumiera v Burgundsku. Pri odchode z Volnay po predaji Pousse d’Or sa presadil ako négociant a múdro využíval svoje množstvo kontaktov medzi poprednými burgundskými pestovateľmi, ako aj dobrú vôľu, ktorá sa k nemu vzťahovala po predčasnej smrti jeho otca.
Nakupuje hrozno a vína z vinohradníckych balíkov v rôznych častiach Burgundska, ale zachováva si silnú náklonnosť k Volnay, odkiaľ v roku 1999 vyrobil najmenej 14 vín. Nemá pevný spôsob vinifikácie ani starnutia: všetko závisí od povahy a kvality ovocia, ktoré má k dispozícii. Má rád dlhý kuvajt a minimálne stáčanie. Nový dub sa líši od žiadneho v roku 1997 po 25% v roku 1999. Hľadá skôr čistotu chutí a mäsitosť ako extrakciu trieslovín. Z Volnayho poznám iba jeho roky 1997, ktoré sú bohaté a zdvorilé, bez tvrdých okrajov a bohatej ovocnosti. Nicolas Potel, ktorý si užíva flexibilitu ngociatika a zamestnáva zručnosti uznávaného vinára, je niekomu, koho by mal sledovať.
Iní spoľahliví pestovatelia
V samotnom Volnay je množstvo ďalších pestovateľov, ktorí sú veľmi spoľahliví. Jean-Marc Bouley je asertívna postava, ale sympatická a bez pretvárky. V priebehu rokov zušľachťoval svoje vinohradnícke podniky a snažil sa zlepšiť celkovú kvalitu svojich lokalít. Páčili sa mi jeho vína koncom 80. rokov, ale teraz sa stali ešte lepšími, najmä Clos de Chênes a Caillerets. Sú vyvážené a kombinujú jemnosť a dobrú štruktúru. Finančné obmedzenia mu bránia použiť toľko nového duba, koľko by chcel, ale možno to nie je nič zlé.
Ďalšou vychádzajúcou hviezdou je Yvon Clerget, ktorý vyrába svoje vína tradičným spôsobom, kvasí v otvorených drevených kadiach a dieruje čiapku nohami. Vína sú spravidla nefiltrované a nefiltrované. Jeho najštruktúrovanejším vínom sú zvyčajne Caillerets, ale lahodné vína často vyrába zo svojho monopólu premier cru Clos du Verseuil. V rokoch 1997 a 1998 tu mali veľký úspech, s krásnym malinovým dymovým ovocím na nose a vláčnosťou na podnebí, ale nie na úkor koncentrácie.
Pascal Roblet z Roblet-Monnot si získal veľké uznanie od prevzatia rodinného majetku v roku 1994. Medzi jeho premiérové crus patria Robardelles a Taillepieds. Vína sú veľmi dobre vyrobené a sú vyrobené z viac dubového dreva, ako je v dedine zvykom. Považujem vína za mäsité, vláčne, s bohatým ovocím ostružiny, ale chýba mi len určitá typickosť a jemnosť Volnay. Najradšej mám vína Carré-Courbin (ďalšie malé sídlo so sídlom v Beaune), kde boli vynikajúce aj roky 1997 a 1998. Medzi ďalšie dobré zdroje patria Rossignol-Changarnier a Joseph Voillot, ktorých vína sa vyrábajú v dosť robustnom štýle.
deimos opúšťa dni nášho života
Nemali by sme prehliadnuť ani honosné a dlhoveké Volnay Santenots z Lafonu v Meursault, ktoré, ako by sa dalo čakať, sú jedným z najkonzistentnejších a najštavnatejších Volnay, aké kedy mohli ochutnať. Medzi vynikajúce negéciantské vína patria Drouhin’s Clos des Chênes a Volnay Champans z miest Faiveley a Leroy.
Volnay zostáva dedinou, kde je človek rozmaznaný na výber, pretože celkový štandard je taký vysoký. A keďže ide o menej módne pobrežie Côte de Beaune, ceny sú rozumnejšie ako ceny za vína porovnateľnej kvality ďalej na sever vo Vosne alebo Chambolle-Musigny.
