Pôdy Douro boli dlho považované za jedno a to isté, pokiaľ ide o pestovanie portského hrozna bez ohľadu na odrodu. Ale vďaka novým prístupom od hlavných zasielateľov sa teraz oceňujú regionálne jemnosti terroiru. Hlási sa Margaret Randová
Rýchle odkazy:
- Terroir v prístave
- Randových 10 najlepších teroristov Dourosov
Skrývalo sa to na očiach, samozrejme, len to, že sa nikto nedíval. Oči zasielateľov sa sústredili na ich fermentačné lagúny a na ich zmiešavacie miestnosti vo Vila Nova de Gaia. Oči pestovateľov sa sústredili na zasielateľov. Pod ich nohami bol terroir, vďaka ktorému bol jeden port elegantný, iný svalnatý a iný aromatický. Boli si toho vedomí, ale dívali sa inou cestou.
Ak ste išli do Douro pred 20 rokmi a pýtali ste sa na terroir, obvyklá odpoveď bola, že Port sa týka miešania. Áno, nadmorská výška a expozícia sú dôležité - pozrite sa na klasifikáciu portských viníc, ktorá zohľadnila tieto faktory pred takmer 70 rokmi, a zaradila teplejšie vinice v nízkych nadmorských výškach nad tie vo výške 500 metrov a strmé nad tie s pochôdznym sklonom. Ale pôda? Povedali, že je to všetko schist a je to rovnaké. Vymedzenie prístavu jednoducho načrtáva rozsiahlu oblasť bridovej pôdy. Koniec príbehu.
V skutočnosti to bol iba začiatok príbehu. Toto je o tom, ako zasielatelia objavili terroir a urobili to tak, že sa stali pestovateľmi. Súčasťou tohto príbehu je aj stolové víno. Paul Symington zo spoločnosti Symington Family Estates hovorí: „Stolové vína spôsobili, že sa portský obchod videl inak. Keď sme boli iba odosielatelia, nedávalo zmysel povedať, odkiaľ je hrozno, pretože to neboli naše vinice. Keď sa zo zasielateľov stali pestovatelia, bola to zásadná zmena. “
Nestali sa pestovateľmi na výrobu stolových vín, ale na zabezpečenie svojich zásob portského hrozna, ako sľuboval raketový predaj Neskoré fľaškové vinobranie. Potom, pretože predvídali nedostatok pracovných síl v Douro, chceli tiež mechanizovať. Aby mechanizovali svoje terasovité vinice, museli ich vysádzať inak, a aby museli robiť to, museli pochopiť, čo v nich bolo.
V týchto radových viniciach sa nachádzali desiatky odrôd viniča, niektoré boli identifikované, iné nie. Ak by niekto o tejto záležitosti uvažoval, Terroir by bol neuveriteľne zapletený do zmesi hrozna. Každá vinica mala inú zmes polí: ako by ste mohli povedať, ktoré rozdiely vo víne sa týkajú viniča a ktoré terroiru? Najprv ste museli zhodnotiť odrody hrozna: až potom ste mohli zvážiť terroir.
Práce na odrodách hrozna zredukovali ideálny portský vinohrad na päť, zasadených do blokov. A zvýšil priemernú (aj keď nie najvyššiu) kvalitu Portu. Portské hrozno však potrebuje bujarú farbu, tanín, arómu a chuť. Trochu prezretia nezáleží na Porte: extrakcia je krátka a ostrá a niekoľko zhrozienkovateného hrozna sa v konečnej zmesi neprejaví. Pre stolové víno je to iná vec.
Schist a žula
Ako sme už spomínali, myslite na Douro terroir a na schist. Je tu zvláštny kúsok tvrdo modrej břidlice, najmä na Foz Côa v Douro Superior, ale zvyčajne je to drobnejšia žltá brada. Cristiano van Zeller z Quinta Vale D Maria hovorí: „Aj žltá brada má inú textúru: rozdiel môžete cítiť aj pri chôdzi.“ Žula miestami preráža, ale žula nielenže vyrába vína, ktoré sú príliš ľahké a kyslé. Prístav, ale pokiaľ nie je zvetraný a rozbitý, je pre korene viniča nepriechodný. ““
Schist môže byť tiež nepreniknuteľný, ak sú vrstvy vodorovné. Ale horizontálne nie je slovo, ktoré by v Douro malo na pamäti veľa: vrstvy sú zložené a takmer zvislé. Korene si môžu raziť cestu medzi vrstvami - a s menej ako 1,5% organickej hmoty v pôde musia korene ísť poriadne dole, aby prežili suché letá a mrazivé zimy. Keď výrobcovia začali namáčať prsty na nohách do stolového vína, výsledky boli zmiešané. „Vína, ktoré sme zvykli podávať, boli neopísateľné,“ hovorí Symington o svojom rannom úsilí. „V rokoch 1998 a 89 sme to začali brať vážne. Asi pred 15 rokmi som si myslel, že tu budeme musieť zasadiť Cabernet Sauvignon [pre stolové vína]. Videl som hrozienkové ovocie a premýšľal som, ako môžeme urobiť niečo pekné?
Dnešné stolové vína majú hodvábne taníny a arómy ostružiny, borievky a cistusu obalené okolo pevného čiernoplodého jadra, s vyváženým alkoholom a stiahnutým dubom. Vyrábať takéto vína z viníc určených na maximálnu farbu a tanín, znamenalo najskôr pozrieť sa na nadmorskú výšku.
António Magalhães, vedúci vinohradníctva v The Fladgate Partnership (Taylor's, Croft, Fonseca), hovorí, že vinice Douro boli pôvodne vysoko, ale presunuli sa do nižších a teplejších miest, pretože to prístavní dodávatelia chceli: každých 100 metrov nadmorskej výšky znamená Rozdiel teplôt 0,5 ° C. Pokiaľ ide o stolové vína, začali sa vracať späť. „Vyššie vinice vo výške 600 metrov sú teraz cenené, pretože poskytujú čerstvosť,“ hovorí Symington. „Práve som zasadil
dva hektáre [bieleho] Viosinho a Arinto vo vzdialenosti 500 metrov. Je to vôbec prvýkrát, čo som v živote zasadil biele hrozno. ‘Dirk Niepoort získava červené a biele z viníc vysokých až 800 metrov:‘ A čoraz viac pracujeme so žulovými pôdami. Od roku 2009 sme nič neprekyslili. “
Špecifiká stránok
Všetci teraz milujú žulu. Quinta do Vale Meão v Douro Superior má toho veľa. Enológ Xito Olazabal hovorí: „Pre Portské môžete skutočne pripraviť dobré vína zo žuly, najmä z bielej. Ale je to menej koncentrované. Pred dvoma rokmi sme sa rozhodli vyrobiť vinicu Touriga Nacional s jedným viničom zo 100% žuly [Monte Meão]: vína majú príliš veľkú osobnosť na to, aby sa dali spojiť s inými vínami. Žula poskytuje rôzne triesloviny a štruktúru, viac ako Dão, ‘ktorého terroir je hlavne žula.
Údolie Vale Meão má naplavený piesok, bridlicu, žulu a štrk, ktoré sa otierajú o všetky ramená: je to veľmi odlišné od Cima Corgo, odkiaľ pochádza väčšina najvyššieho prístavu. Je tiež oveľa horúcejšie a suchšie. Zavlažovanie je nevyhnutné a ukazuje sa ako užitočnejšie pre stolové vína ako pre portské. Cima Corgo, strmšie, tvarované s terasami a samo o sebe teplejšie a suchšie ako Baixa Corgo, zdroj najzákladnejšieho portského, teraz dáva stolové vína aj portské. Čo vedie k zjavnej otázke: vidíme rozdelenie Douro na rôzne oblasti pre portské a stolové víno?
Odpoveď je: do istej miery. Ale je to komplikované. Stránky s nízkym hodnotením pre Port sú často lepšie pre stolové vína a nadmorská výška môže tvoriť veľkú časť tohto obsahu. Dôležitá je tiež expozícia a s rovnakou expozíciou ťažko získate dva metre po sebe idúce vinice. Pre Port by ste mohli chcieť južné alebo západné vinice na stolové vína, často na sever alebo aspoň s popoludňajším tieňom.
„Keď som začínal,“ hovorí João Alvares Ribeiro z Quinta do Vallado, „mali sme dva susedné pozemky s mierne odlišnou expozíciou. Jeden dal jednému z najlepších vín quinty a druhému najhoršie. Boli vysadené v rovnakom čase a hroznová zmes bola pravdepodobne rovnaká. Myslel som si, že to môže byť problém s ťažbou alebo tak niečo, ale vždy to bolo rovnaké. Bola to len otázka vystavenia. Je to obrovský rozdiel. “
Podľa vinohradníka Pedra Barbosu z Vale Meão veľmi pomáha útek od rieky. „Na jednej strane rieka zvyšuje vlhkosť, ale na druhej strane je teplejšia,“ hovorí. „Ak odídete od rieky a 500 metrov hore, môžete nájsť stránky, ktoré sú o 3 ° C až 5 ° C chladnejšie. Vysoké, južne orientované vinice od rieky sú biele veľmi zaujímavé. “
Kvinty, ktoré vyrábajú stolové víno aj portské - ako Vesuvio, ktoré je orientované na sever a majú vinice 120 - 300 metrov - používajú najvyššiu vinicu (zrejúcu o 10 až 15 dní neskôr) na stolové víno. Dirk Niepoort’s Quinta do Nápoles, oproti Quinta do Crasto, kúpil Dirkov otec pre Port Dirk si nemyslel, že by to predstavovalo veľa, ale ukazuje sa, že je veľmi dobrý pre stolové víno, najmä červené. Oblasti Alijó a Murça na ostrove Cima Corgo sa ukazujú byť obľúbenými pre bielych, tvrdí João Alvares Ribeiro z Vallada: „60% nášho ovocia nakupujeme z chladnejších oblastí.“
Na mape však ešte nie je možné nakresliť čiary, ktoré povedia „tu je prístav, tu je stolové víno“. Môže sa to robiť len vinicu po vinici, dokonca aj parcelu po parcele. A čím viac sa pozriete, tým viac môžete vidieť.
Napísala Margaret Randová
Ďalšia strana
