Gewurztraminer Alsace Uznanie: Andrew Jefford
- Domovská stránka správ
Z archívu
Čo máme na mysli pod „odrodou hrozna“ alebo kultivarom? Hovorí nám jeho názov na etikete o chuti vína - alebo o ľudskej túžbe po koncepčnej jednoduchosti?
Čo máme na mysli pod odrodou hrozna?
Čím viac o tejto téme čítam, tým viac ochutnávam vína z „tej istej odrody“ vyrobené na rôznych miestach, tým viac považujem vysoko technický rozdiel medzi odrodou a mutáciou a tým viac, že poznatky z DNA odhaľujú genetické väzby medzi odrodami, ktoré absolútne nič vo vzťahu k aróme a aróme cítiť čokoľvek, potom je otáznejšie, ako sa naša pripútanosť k pojmu rozmanitosť začína javiť.
Chápem jeho vedeckú nevyhnutnosť - a je ťažké nájsť ľahšiu cestu k znalostiam vína ako sledovaním odrôd hrozna. Ako som už písal tu, odrody akoby predstavovali akúsi gramatiku vína. Tieto mená a ich profily príchutí ... sú tak lákavé!
Keď si však začnete dávať víno do úst, systém sa začne zrútiť. A čím viac ochutnáte, tým viac sa zrúti. Príliš veľa ‚odrodového myslenia‘, inými slovami, môže brániť a spútať ocenenie vína. Ak by sme mali považovať miesto a kultúrne tradície miesta za primárnych prekladateľov vinárskej chuti a odrodu za druhoradú a nepravidelnú, boli by sme múdrejšími milovníkmi vína.
Samozrejme, je zaujímavé vedieť to Gewurztraminer a Savagnin sú „rovnaká odroda hrozna“. Nič to nemení na skutočnosti Alsasko Gewurztraminer sa veľmi líši od odrodového Savagninu od Arbois alebo Côtes du Jura (natož vin jaune). Jeden je exoticky parfumovaný, malátny na jazyku a takmer bez obsahu kyselín, druhý vonia buď chladne a zdržanlivo ovocne alebo zaujímavo štipľavo a kyslosť vám môže udrieť do jazyka ako sekera.
Mal som to šťastie, aby som nedávno ochutnal úžasne pripravenú a atletickú Clos St Jacques z Rousseau z roku 2005 pri stole štedrého priateľa. „Rovnaká odroda“ ako balzamom a medom nabitý Zind-Humbrecht z roku 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Rulandské šedé , ochutnal v Alsasku v septembri? Nie v žiadnom zmyselnom vesmíre, ktorý poznám.
Z tohto si myslím, že sa dozvedáme, že dôsledky genetického poškodenia alebo chýb v DNA jednej odrody môžu byť pre ľudské oko, nos a ústa oveľa dôslednejšie ako hraničné markery DNA medzi odrodami, aj keď že poškodenie alebo tieto chyby môžu byť nepatrné alebo zanedbateľné v profile DNA ako celku. Je to čudné.
Paradoxy sa však neobmedzujú iba na mutanty. Pred pár týždňami som ochutnal (v to isté popoludnie) a Tannat z Alta Mesa AVA v teplej Lodi (vyrobené spoločnosťou Ursa Vineyards s použitím ovocia z vinice Silvaspoons Rona Silvu) pár hodín predtým, ako vyskúšate vzorku suda z roku 2012 Vignes Préphylloxériques, Tannat vyrobeného z malého starodávneho balíka v St Mont vynikajúcim družstvom Plaimont Producteurs.
Nie je tu žiadne mutačné napätie, inými slovami, je to rovnaká odroda, ak nie nevyhnutne klonálne identická. Vína sa však opäť navzájom líšili. Prvá bola mäkká a neopálená, triasla sa ako medúza, bohatá na spálené ostružiny. Druhá bola povzbudzujúca, zvučná a hlboko tanínová, viac strážna ako želatínový zooplanktón. Nielenže sa líšili v analógiách chutí, ale predstavovali aj šokujúci štrukturálny kontrast. Ochutnával som dve miesta a dve vinárske kultúry. Ostatné odrody pestované na každom mieste by určite rozprávali tú istú rozprávku. Táto rozmanitosť bola v skutočnosti prekážkou porozumenia.
Takže skutočne robíme láskavosť Marlborough ‘S Sauvignon Blanc pestovatelia tým, že neustále porovnávajú svoje vína so značkami Sancerre alebo Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec nie je podobný Cahors Rutherford Cabernet a Margaux nemajú takmer nič spoločné. Ochutnávka Chablis sa mi zdá byť irelevantné, ak si chcete pripraviť (alebo vychutnať) biele víno, ktoré náhodou pochádza Chardonnay hrozno v Rieka Margaréta . Čínsky Cabernet Gernischt je „rovnaký ako“ čílsky Carmenère, ale v inom zmysle nie. Všetci sme si všimli, že paradoxom je určite „ Syrah “A„ Shiraz “Alebo s„ Rulandské šedé “A„ Pinot Grigio ‘- a preto producenti každého z nich na nových globálnych miestach starostlivo zvažujú, aký názov použijú. Za miesto platíme ústami, ale naďalej organizujeme naše myslenie o víne a budujeme našu vinársku estetiku okolo superannuovaného odrodového modelu. Som za to rovnako zodpovedný ako ktokoľvek iný, že nie je možné spojiť sa s tou lákavou šablónou, je také ťažké.
Môže však byť čas posunúť sa do postkultivačného veku. Prečo robiť fetiš toho, čo nie je viac ako tretia najdôležitejšia vec na víne?
Tento článok bol prvýkrát publikovaný 4. novembra 2013. Andrew Jefford je preč.
