Grécki pestovatelia vína nám možno dopriali a zasadili Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon a zvyšok kmeňa hrozna a ich vína môžu byť vrcholom newyorskej módy, ale pravdou je, že sú do značnej miery nevysloviteľné a sú ozdobou záhadná stránka.
Vieme, že by sme ich mali milovať, ale samotná skutočnosť, že sa Manhattančania naučili svoje výstrednosti, nás už neprispieva k tomu, aby sme sa cítili príjemnejšie. Odpovede samozrejme majú hrozno, ale ak chcete pochopiť, o čom v skutočnosti je grécke víno, nemali by ste ochutnať vyššie uvedené odrody, ale Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis a Mavrodaphne ...
Autor a šíriteľ dobrého slova o gréckom víne Nico Manessis vyvinul vynikajúci systém na učenie sa vyslovovania zjavných hrôz. Takže teraz výhovorka: „No, neviem si to povedať ani sama vo svojej hlave“, už sa nebude chystať rezať ľad. Akonáhle sa to podarí, zistíte, že zvyšok je relatívne ľahký.
Grécke hrozno je v skutočnosti veľmi jednoduchým zrkadlom jeho terroiru, takže vysvetlenie aróm, chutí a samotných vín nie je o nič zložitejšie ako geografický exkurz. Sever na juh. A aby toho nebolo málo, grécke vinohradnícke orgány prijali rovnaký systém ako francúzsky, pričom pre každé označenie sa používa špecifické hrozno (často iba jedno): rovnako ako v prípade burgundského vína Pinot Noir, aj v naoussa Xinomavro. Samotných pestovateľov tieto obmedzenia príliš nepotešia, ale zatiaľ prácu s porozumením gréckeho vína veľmi zjednodušujú.
Grécke biele vína na pitie toto leto
Kantankerská gréčtina
Macedónsko, ktoré začína na severe, je najchladnejším regiónom. Toto je pravá balkánska krajina, ktorá je domovom medveďov a kancov (stále), dubových a borovicových lesov, horských potokov a mlynov. Zastrčený do kopcov je „Naoussa“, označenie, kde je kráľom Xinomavro. Xinomavro je trochu ako Pinot Noir - hrozno plné minerálne jahodového ovocia, sviežej kyslosti a jemných trieslovín. Vo vinici je tiež rozhodne nezbedný - ak nie je starostlivo sledovaný, je náchylný na klonovanie a zriedenie.
vikingská sezóna 5, epizóda 8
Tieto dve odrody hrozna spolu nesúvisia, ale vo vinárstve Ktima Kyr-Yannin má obdobu rád Mihalis Boutaris. „Môj otec má rád bordovú farbu. Nie je to tak, že by nemal rád Bordeaux - zbožňuje Haut-Briona -, ale chce viac zložitosti a oveľa viac výziev, “vysvetľuje.
Samotné hrozno Xinomavro je veľmi zložité, inak sa zdá, že míňa zmysel. V spoločnosti Kyr-Yanni vyrábajú Boutariovia jemný Merlot (a vin de pays), ale ak je tento zmiešaný s Xinomavro „pre ženskosť“, výsledkom sú čerešne a jahody, ktoré sedia dosť neohrabane.
Naproti tomu Single-vine 'Ramnista ‘Xinomavro je zjavením - malinová a jahodová sladkosť na nose a niektoré mäsité minerálne príchute. To, čo ho označuje ako autenticky grécke, je extra náznak tmavého hrozienka a závan dymovej kávy. Víno „chladného podnebia“ sa vyznačuje jemnou štruktúrou a minerálnou komplexnosťou.
Rovnako ako v prípade Pinotu, aj tu si vinári musia dávať pozor na výrazné triesloviny. „Taníny sú pre mňa ako nechty a drevo,“ hovorí Boutaris. „Musíte sa uistiť, že spolu chodia dobre a že nie sú poškriabané a oddelené.“ Boutaris má podozrenie, že triesloviny Xino - keď sú fenolicky zrelé v dobrých ročníkoch (94 - 97 v roku 2000) - môžu trvať maceráciu až tri týždne.
Cesta na juh okolo Atén a Peloponéz je ďalšou kvalitnou vinohradníckou oblasťou (okružná prehliadka vás zavedie k označeniam Nemea (na snímke), Mantinia a Patras). Toto je krajina rozľahlých, suchých stredomorských kopcov, vytvorená z červených pôd a slín na vápencoch, výbežky ukrývajúce kostoly a dediny, osady, ktoré sa vyvinuli z vládnucich Turkov pred stovkami rokov a povzbudzujú obyvateľstvo známe svojou vôľou a mazanosťou.
Teplejšie podnebie
Jedinou povolenou odrodou spoločnosti Nemea je čierne hrozno Aghiorghitiko, ktoré robí čokoľvek od ružových až po bohaté a temperamentné červené vína. Fakticky skoro ako grécky Cabernet Franc. Georges Papaioannou vyrába verziu „Super-Loire“ s názvom Ktima Papaioannou, ktorá má čierny korenistý klinček a kadidlový nos, po ktorom nasledujú široká ovocná a bohatá aróma na podnebí, pevná a so zamatovo jemnými trieslovinami. Je väčšie ako víno z Loiry a bohatšie ako macedónske Xinomavro, ale podnebie je pre horúčavy horšie.
Tam, kde Papaionannou striedajú štýly Loire a Bordeaux, prejde ‘Big George’ Skouras po ceste v Gymne z Bordeaux do Napa - to je tiež dojem, že sa dostanete do jeho vinárstva nového veku.
George Skouras by bol rád, keby boli veci v Grécku viac „novým svetom“, ako sú. „Zákon je konský zadok,“ hovorí s efektívnym zvládnutím anglického jazyka, ale nakoniec súhlasí s tým, že Aghiorghitiko je zďaleka najlepším hroznom pre tento región. „Našou činnosťou je Nemea,“ hovorí, „ale ako pas používame kozmopolitné odrody. Boli dobré pre Grécko, pretože zatvárali dvere pred prichádzajúcimi zahraničnými vínami, a tiež otvárali mysle ľudí. “
Skouras ‘1998‘ Nemea ’(vyrobený z Aghiorghitiko) je vláčna a slivková na nose - vláčna od roku v dubovom prevedení (jedna pätina nového) a s hustou príchuťou sliviek a čiernych ríbezlí, ktoré odrážajú dobré svahy časti tohto okresu. Víno „grande cuvée“ z ďalších svahov Gymna je naj Napa-ish zo všetkých a získava vanilkový a kávový záver z nového duba (vinárske triky sú rovnaké ako kdekoľvek inde). Rovnako ako známa guľatosť Nového sveta, aj ovocie má mimoriadne príjemnú ostrosť. Rozhodne sa oplatí opustiť dno údolia pre.
Vylezte ďalej do kopcov do sub-AC Asprokambos (650 m) alebo Bieleho údolia a teplota klesá. Viac vlhkosti a lístia (trnky, trnky, dokonca aj duby nahrádzajú cyprusy a olivy) a Aghiorghitiko sa vracia k tendenciám podobným Loire.
Vinárstvo Octana (úplne nové s úrodou 2000) k nim pridáva čučoriedkové tóny so sviežou kyslosťou, zatiaľ čo na panstve Gaia začínate hodiny Aghiorghitiko so základnými hodinami „14 - 18 h“ (jemne čerešňovo ružové pomenované podľa počtu hodín utráca za kožu, aby získala farbu) a získa sa až od „Notios“ - hustejšie čerešne a minerálne víno s príchuťou sladkého drievka na konci.
Hneď na vrchole sortimentu sa nachádza Gaia's Estate „vin de garde“, ktorá ukazuje všetky schopnosti vinára Yannisa Paraskevopoulosa: bohaté a husté ovocie, ktoré je rovnako ako každé špičkové víno z Nového sveta lákavé na chuť, ale s príchuťou minerálov, ktoré môže byť iba gréčtina. Nie príliš zrelé, prehnané, iba zaujímavé. Toto je víno, ktoré umiestnilo Gaiu na svetovú vínnu mapu a malo by to isté urobiť aj pre Aghiorghitiko.
Takže ak sa Grécko skutočne „stáva moderným“, prečo pretrvávať s takým nevysloviteľným názvom pre toto pochopiteľné hrozno? Prečo to neľahčiť a nepreložiť to priamo na „St George“? „Ľudia sa musia naučiť realitu gréckeho vína,“ hovorí Paraskevopoulos. Vezmite si to na bradu.
Prejdite do centra Peloponézskeho polostrova, vyššie do kopcov a okolie už nie je stredomorské, ale rozhodne opäť balkánske, aj keď sa tu nachádza zvláštne lyžiarske stredisko.
Náznak kvapiek hrušky
Tu leží cenené označenie Mantinia pre chladné podnebie. Mantininým hroznom je Moschofilero a miestni ľudia sa ho nemôžu nabažiť. „Mohli by sme predať o 15% viac, ako máme,“ volá pestovateľ Yannis Tselepos. Moschofilero je hrozno blanc de gris, ktoré má čiernu šupku, ale bielu, mierne aromatickú šťavu a považovalo sa za bratranca Gewürztraminera (teória je, že k bavorským kráľom dorazila v 40. rokoch 18. storočia).
Je veľmi ľahké pochopiť, prečo došlo k tejto chybe, pretože tieto dve farby sú nielen podobné farby, ale majú aj podobné aromatické látky. Spoločnosť Tselepos vyrába víno z obidvoch hrozna. Zatiaľ čo Gewürz má takmer klasické arómy ruží a okvetných lístkov, Moschofilero má tiež niečo z toho, ale má tiež výrazne perleťovú príchuť. Tselepos mantinia z ročníka 2000 má na nose mäkkú hrušku a ananás, na podnebí opäť hrušky a všadeprítomnú chrumkavosť podľa rizlingu - je štipľavý, osviežujúci a oveľa rafinovanejší ako jeho predpokladaný bratranec. Gréci Moschofilera zbožňujú, a to z veľmi dobrého dôvodu.
Zakrivenie severného pelponnézskeho pobrežia je ďalším označením „Patras“. Roditis, Mavrodaphne a Muscat sú trojicou povolených odrôd a Roditis je bezpochyby hviezdou (ďalšie dva sa väčšinou nachádzajú v sladkostiach).
Ak sa budete krútiť hore od pobrežia, kde Maskat a Mavrodaphne vytvárajú väčšie a teplejšie vína, až po sklopné údolia Côtes d’Egion, ukazuje Roditis Alepou svoj skutočný potenciál. Dávajte pozor, aby ste si to nepomýlili s americkým hybridom - namiesto toho je to niečo oceľové a germánske, a tak sa volá jeho líščia farba.
Vo vinárstve Oenoforos, ktoré je posadené na úbočí kopca ako kláštor, je Anghelos Rouvalis skutočným veriacim. „Chcem ukázať výnimočnosť gréckych odrôd viniča, najmä roditov. Potrebujeme však kritické množstvo, aby sme mohli skutočne začať, “vysvetľuje.
Vo svojom Asprolithi (Biele kamene) je Roditis svieži a krémový, s eukalyptom a suchými bylinkami na nose, po ktorých nasleduje expanzívna príchuť „prebudenia z podnebia“. V tomto hrozne je viac „rizlingu“ ako v prípade Moschofilero a je to fantastické riešenie na popíjanie horúcich letných dní. Tu a vo vinárstve Antonopoulos, chute siahajú od melónu po citrón, po kumquatový olej a pomarančovú kôru, všetky sú jemné, ale vždy tak naliehavé.
Na juh, späť do Egejského mora, sú povoleným hroznom na ostrove Santorini tri „Áčka“: Assyrtiko, Athiri a Aidani Aspro. Prvý je známy tým, že si napriek horúčavám a lákavému nedostatku vlhkosti zachováva svoju ostro kyslosť - na Santorini sotva prší a vlhkosť, ktorú vinice získavajú, kondenzuje, zatiaľ čo silný vietor, ktorý preháňa ostrovom, ochladzuje pevninu. Assyrtiko je hviezda, zatiaľ čo Aidani prepožičiava poloaromatickú pochúťku a Athiri zaokrúhľuje akúkoľvek hranatosť.
Územie Vinsanto
Vína sa líšia svojou silou a štýlom od ľahkých, voňavo-divokých aperitívov po opojné, sušienkové šalvie, vanilky a anízových úst. Samozrejme, vždy môžete nechať hrozno na slnku dlhšie, aby ste dostali Vinsanto. Toto je víno nabité energiou, ktoré môžete čakať od horúceho suchého podnebia, ale krehké podmienky (chudé vulkanické pôdy a vínna réva sa hromadia v košových cievkach na zemi, aby zabránili vetrom), môžu podporiť rozvoj výrazne chúlostivej stránky aj hrozno. Paris Sigalas určite vyrába najjemnejšie voňavé štýlové vína. Pokiaľ ide o náročnejší štýl, slávna esencia z roku 1895 ukazuje, aké veľmi jemné grécke víno v skutočnosti môže byť.
Grécko má 250 vlastných odrôd viniča. A všetci majú rovnako mysliace názvy - táto časť sveta je kolískou všetkého pestovania vína, takže nie je prekvapením, že ich je toľko.
Keď budú k dispozícii ďalšie nové klony bez vírusov, mnoho vinárov chce prirodzene pracovať na týchto autentických viničoch. Karrapappas (ktorý je známy ako ‘Black Priest’) je pomerne fascinujúce tmavé hrozno, ale existujú iba tri z týchto rastlín a Kidonitsa („malá dule“) je ešte málo.
Mali by sme sa rátať so šťastím. Teraz je vhodný čas, aby sa tieto nové výsadby premnožili, spoznať grécke víno v tej najjednoduchšej podobe!
