Prestige Champagnes sú zvyčajne najlepšie - a najdrahšie - vína výrobcu. Ale s trendom smerom k viničným vínam, špeciálnym cuvée a viacnásobnému plneniu do fliaš môže dôjsť k zámene. Richard Juhlin, regionálny predseda DWWA pre šampanské, demystifikuje túto kategóriu a z ochutnávky medzníkov pomenuje svojich 20 najlepších.
Všetci poznáme veľkolepé a prestížne mená ako Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill a Dom Pérignon. Čo však v skutočnosti definuje prestížne šampanské?
Šampanské môže byť najkontrolovanejšou vinárskou oblasťou na svete, ale pokiaľ ide o to, ako by malo byť zostavené prestížne šampanské, neexistujú vôbec žiadne pravidlá, čo môže byť veľmi mätúce.
Prestige Champagne je takmer vždy víno, ktoré každý výrobca považuje za vrchol svojej ponuky, ale žiadny zákon im nebráni zabaliť jednoduché a štandardné šampanské do nápadnej fľaše a vyhlásiť, že toto je klenot domu.
Posuňte sa nadol a pozrite si Richardove degustačné poznámky a skóre
Existuje znepokojujúci trend, že niektorí výrobcovia sa kvôli popularite prestížneho šampanského rozhodujú pre nadmerné množstvo prestížneho vína a minimalizujú alebo vylučujú svoje ročníkové šampanské z komerčných dôvodov. Našťastie takmer vždy platí, že prestížne šampanské je skutočne najlepším vínom výrobcu.
Prestige Champagnes sú tiež zvyčajne najdrahšie vína výrobcu a mali by byť podstatou toho najlepšieho, čo môžete dosiahnuť. Typické prestížne šampanské sa vyrába výhradne z hrozna grand cru z najstarších vínnej révy.
Doba zrenia v pivnici je maximalizovaná a existuje veľa príkladov veľmi neskoro degorovaných vín. Niektorí používajú dubové sudy a prezentácia je najluxusnejšia možná: zdobené škatule z jemného dreva so špeciálne navrhnutými fľašami.
sezóna tanca svet 2, epizóda 7
Dom Pérignon 1921, uvedený na trh v roku 1936, treba považovať za prvé prestížne šampanské. Roederer’s Cristal bol síce predaný ešte skôr ruskému cárovi, ale prvým ročníkom, ktorý prišiel na trh, bol rok 1945, ktorý sa predával až v 50. rokoch. Prvý ročník súťaže Taittinger’s Comtes de Champagne bol rok 1952.
Ďalší zmätok okolo konceptu prestíže Šampanské pramení zo skutočnosti, že niekoľko z najslávnejších champagne domov dnes vyrába viničné vína - takmer ako niektorí pestovatelia - v exkluzívnych malých množstvách a za premrštené ceny.
Napríklad, keď sa pozriete na Billecart-Salmon, zistíte, že jeho najdrahším vínom je viničné víno Clos St-Hilaire, hoci klasickým prestížnym vínom je Cuvée NFB.
Ak sa opýtate spoločnosti Krug, odpovie vám, že všetky jej vína sú prestížne šampanské, ale hrdou vlajkovou loďou nie je Clos du Mesnil alebo Clos d’Ambonnay, ale ne ročníkové víno Krug Grande Cuvée, aj keď je paradoxne najlacnejším vínom.
Na druhej strane, spoločnosť Philipponnat má víno prestížnej značky ako prestíž Šampanské od 40. rokov vyrába Salon iba jedno víno a Jacquesson sa dnes špecializuje takmer výlučne na vína typu šálky vína a necháva určiť dátum, kedy sa má prestížny epiteton použiť, alebo nie.
Bollinger robí to isté s RD napriek skutočnosti, že jeho vzácnym klenotom je Vieilles Vignes Françaises. Niekoľko domov vytvára dve prestížne šampanské nad rámec ružových verzií rovnako vysokej kvality, ale v rôznych štýloch, ako sú Deutz (William / Amour) a Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Pokračujte v čítaní nižšie
Richardových 20 najlepších prestížnych šampanských:
Ochutnávka
Od roku 2012 organizujem každý máj ochutnávku prakticky všetkých kvalitných šampanských v danej kategórii. Úvodný rok zameraný na blanc de blancs, kde Krug’s Clos du Mesnil 1998 získal v minulom roku najvyššie vyznamenania, bolo ružové, kde sa o čestné ceny podelili Dom Ruinart’s 1988 a Cristal’s 2002.
pôvodná sezóna 3, epizóda 16
Tento rok sme ochutnali 109 bielych prestížnych šampanských od 105 popredných výrobcov. Vína som ochutnávala naslepo počas dvoch dní ja a skupina ôsmich kolegov z Champagne Club.
V predchádzajúcich rokoch boli moje výsledky menej v súlade s celkovým skóre poroty. Tentokrát to potešiteľne ukazuje takmer záhadnú konzistenciu. Skóre ukazuje, že veľké mená majú pevné držanie na popredných priečkach a že štýly, ako aj ročníky sa môžu veľmi líšiť.
Dubové sudy, oceľové nádrže, štýl vinifikácie a zloženie hrozna - to všetko našťastie hrá menšiu rolu. Najvýznamnejšie prvky sa našli vo všetkých štýloch - upokojujúci signál, že prestížne šampanské budú pokračovať v rozmanitosti.
Po prepade o niečo slabších ročníkov z rokov 1997 a 1999 je legendárny Salon späť v top kondícii so svojim chladným, zvodným a vznešeným, ultralistickým rokom 2002. Krug nemusí lamentovať nad tým, že poslal Grande Cuvée, a môže oslavovať zaslúžené skóre pre svoju nenapodobiteľnú hĺbku a neuveriteľnú Pinotovu zložitosť.
Kráľ pestovateľov, Anselme Selosse, dnes vyrába kultové vinobranie a extravagantné vína z jednotlivých balíkov Grand Cru a jeho víno Solera (vyrobené z vín od roku 1986 do polovice roku 2000) nás všetkých prekvapilo.
Louis Roederer je kritizovaný za predčasné uvedenie Cristalu na trh, ale rok 2006 je už neuveriteľne elegantný a všade dosahuje vysoké skóre. Vynikali dva výkonné ročníky 2004: všetci sme milovali bohato bohatú La Grande Dame, zatiaľ čo skupinu intenzívnejšie rozdeľoval ultraintenzívny, arabsky a kávovo voňajúci Dom Pérignon. Dom Pérignon bol pre mňa asi najväčším pozitívnym prekvapením.
Vintage predstavenie
Úspešne získať 2005 do jedného z najlepších miest je veľký úspech. Vinobraniu všeobecne chýba elegancia a žije takmer výlučne na svojom tučnom, takmer plesnivom ovocí. Premiérom šampanského na ročníku 2005 je bezpochyby Taittinger’s Comtes de Champagne so svojou bohato bohatou exotikou, ktorá tak trochu pripomína svetovo preslávený rok 1976 v mladosti. Amour de Deutz 2005 zaujal podobným štýlom.
Slávny 2002 ročník ukázal svoju krásnu stránku v podobe kávy Piper-Heidsieck pečenej na káve Rare, zatiaľ čo Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs a Pommery’s Cuvée Louise prechádzajú uzavretým obdobím.
Aj s Bollinger RD by ste si mali chvíľu počkať, aby ste využili celý gastronomický potenciál. Náprotivok pestovateľov, Egly-Ouriet, vyrobil svieže pinotské majstrovské dielo vyrobené z viniča vysadeného v Ambonnay v roku 1946. Menej bombastickým štýlom zapôsobili aj susedia Paul Déthune, RH Coutier, Marguet a Billiot.
Množstvo vín z relatívne obyčajného ročníka 2000 žiarili a ťažili z ich veku.
Medzitým dvaja 1999 s (R Lalou a Billecart NF) sa medzi konkurenciou trochu utopili - teraz sa pijú mimoriadne príjemne, ale ešte lepšie v magnum.
Predtým som ochutnal Henriot’s 1998 Enchanteleurs v čistejšom a lepšom stave, takisto Jacquesson’s devätnásť deväťdesiat päť DT, zatiaľ čo Charles Heidsieck’s 1995 je vždy veľmi príjemný.
V Bouzy Clouet tentoraz prepadol flopom, ale aj napriek skromnému umiestneniu si navždy spomeniem na lahodné arómy malín a pusinky v Cuvée Juline od Georga Vessellesa. Pre budúce Bouzyho momenty si ako obvykle vyberám ešte stále mladistvú vôňu morských plodov a ovocia mučenky od Paula Baru Comtese Marie de France 2002. Vo Verzenay kraľuje Michel Arnould s príliš mladým Mémoire de Vignes a v Aube nič neprekoná štýl Michela Drappiera Grande Sendrée.
Spomedzi neznámych nováčikov v okrajových rohoch Champagne ma najviac potešili Bordaire-Gallois a Coessens. Najpôsobivejšie vína vyrobené z hrozna Pinot Meunier pochádzali od spoločností Loriot, José Michel a Dehours. Na prvom mieste medzi policajtmi sa umiestnila Palmerova príjemná, lahodne pražená Amazone. Za ním tesne nasledoval pomalý štartér Cuvée Echansons z Mailly.
Rafe dní nášho života
V jadre údolia Marne bolo tentoraz menej vrcholov. Slávny Clos des Goisses vždy slabo boduje v slepých degustáciách so svojou ťažko interpretovateľnou, mladistvou a namosúrenou osobnosťou. Dekantovaná a vychutnávaná s jedlom je dojem opačný.
Giraud’s Fût de Chène, Roger Brown’s Reserve Familiale, Gosset-Brabant’s Cuvée Gabriel a Goutorbe’s Special Club sú všetci, aj napriek tomu, že sa umiestnili mimo najlepších 20, vynikajúcimi príkladmi toho, čo Aÿ dokáže sprostredkovať vo svojich najlepších chvíľach. Za riekou sa mi najviac páči Tarlantovo silno dubové Cuvée Louis.
Na Côte des Blancs nájdeme nepreberné množstvo cenovo dostupných prestížnych šampanských triedy vysokej kvality. Mesnil-sur-Oger je domovom Pierra Petersa s ultračistými Lés Chétillons, Gonet’s Belem Nita, Pascala Douqueta Vieilles Vignes a sľubného filmu Confidence 2008 od nováčika Vergnona a suseda Guy Charlemagna s karamelovým Mesnillésime 2004.
Agrapart a De Souza v Avize nesvietili tak jasne, ako som tentokrát očakával, ale zo susedného Cramantu sme si, ako obvykle, užili usmievavého Bonnaira, honosnú Fleur de Passion od Diebolt-Vallois a opekané, ale ostré magnum Gimonnetovej zbierky 2005. Okrem najlepšieho St-Vincenta z Legrasu Chouilly umiestnil tmavého koňa do top 50 s prestížnou produkciou Prestige de la Cave 2006 od malého pestovateľa Michela Geneta.
Najjasnejšie na Côte des Blancs žiarila magická Clos Cazals 2002 z Ogeru. Toto menej známe prestížne víno sa vyrába iba od roku 1995 a pripomína salón. Amazement Clos Cazals v Le Mesnil-sur-Oger je jedným z mnohých zamurovaných viníc v Champagne, ktoré sa rozprestierali na mojich črtách, keď bol predstavený Ployez-Jacquemartov Liesse d'Harbonville 1999 - mimoriadne jemný výtvor s najkvalitnejším buketom limetkového kvetu a eleganciou. Domu Ruinart. Na základe toho som bol naozaj mimo.
V tejto oblasti premier cru si tiež všimli pôsobivý, ale mierne preťažený Coeur de Cuvée od Vilmartu, Léclapartov l’Apôtre a Cattierov jemný Clos du Moulin s trávnatými, egrešovými vôňami a krémovou textúrou. Lassalle’s Special Club 2006 od Chigny-lès-Roses je ešte krémovejší, zmyselnejší a neodolateľne voňajúci po vanilke.
Najväčšie sklamania tentokrát? Našťastie si sotva spomeniem a najradšej by som si doprial zábavný ohňostroj, ktorý táto ochutnávka priniesla, oslavujúci lásku a odhodlanie výrobcov, ktoré podopierajú kúzlo ich prestížnych šampanských. Dosiahnuť také nespočetné množstvo štýlov a úrovne kvality z asi 30 dedín nie je nič zázračné.
