Úroveň sladkosti smutne zhoršuje našu chuť na alsaské víno. Sue Style sa zameriava na to, ako by nové pravidlá mohli vrátiť príťažlivosť regiónu
Alsasko je na suchej strane Rýna. “Alebo tak hovoril Pierre-Etienne Dopff z Dopff au Moulin v 90. rokoch. V tomto pohľade nebol sám. Tradičný imidž vín - bohatý, aromatický, ovocný, ale spoľahlivo suchý - bol založený a podporovaný vinármi a Alsaským propagačným orgánom vín, CIVA, a zákazníkom bol porozumený a ocenený.
Amerika má talent sezóna 14 epizóda 14
Zdá sa však, že sa to skĺzlo a tvrdenie, že veľa vín je pre svoje dobro príliš sladké, sa rýchlo stáva hlukom. Jancis Robinson MW vo Financial Times, Eric Asimov v New York Times a Tom Stevenson vo svojej výročnej správe o víne sa sťažovali, že je čoraz ťažšie dekódovať Alsasko a nie je možné vopred povedať, aké suché (alebo nie) bude víno . V rámci panelovej ochutnávky Alsace grand cru Riesling 2007, ktorá sa konala minulý mesiac, bola hlavnou - takmer jedinou - chyba degustátora degustácia ťažko predvídateľná sladkosť vín, dokonca vyzbrojená podrobnosťami o obsahu zvyškového cukru.
Sú všetky tieto reči o alsaskom návale cukru iba niečo, o čom sa profesionáli dohovárajú, alebo existuje skutočný problém? Určite existuje, hovorí Jean-Louis Vézien, riaditeľ CIVA. „Ľudia nás dezertujú kvôli iným, jednoduchším označeniam. Nedarí sa nám prilákať nováčikov do nášho vína kvôli zmätku o pravdepodobných úrovniach sladkosti. “Marcel Orford-Williams, špecialista na Alsasko, ktorý nakupuje od 14 rôznych výrobcov, súhlasí:„ Naši zákazníci trvajú na tom, že chcú suché a nie ťažké vína. , príliš sladké, ktoré nefungujú s jedlom. '
Rovnako dôrazné je aj Etienne Hugel, ktorého rodinná firma (spolu s Trimbachom a Beyerom) je štandardom v oblasti suchých vín v Alsasku: „Náš imidž regiónu suchého vína je ohrozený.“ Túto obavu vhodne potvrdzuje menom Philippe Dry, vedúci družstva Cave de Ribeauvillé. „Alsasko neustále bojuje s obvinením, že jeho vína základnej úrovne sú jednoducho príliš sladké. Počujeme to dokonca aj v Nemecku! ‘
Zvyškové riziko
Kde teda spočíva problém? Nie s vínami Vendanges Tardives alebo Sélection de Grains Nobles, ktoré sú zo svojej podstaty sladké. Ani so starými, zabehnutými domami (Hugel, Trimbach, Beyer), ktoré sa preslávili suchými vínami. Problém nie je ani u tých vinohradníkov (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann), ktorí si vytvorili miesto s dôsledným, dobre pochopeným a obdivovaným štýlom vína, ktorý sa často vyznačuje zvyškovým cukrom.
Problém spočíva hlavne v základných vínach AC, ale tiež v niektorých druhoch grand crus a lieux-dits (pomenované vinohradnícke miesta), z ktorých každé môže byť prekvapivo sladké. Takéto vína sa nedokážu spojiť so svojím najzrejmejším trhom - nerozhodným kupujúcim, ktorý hľadá čerstvé, charakteristické a odrodové vína, ktoré sú príjemné, ale nie zjednodušujúce (citujem konzultanta - vinára Denisa Dubourdieu, ktorý radí v Cave de Ribeauvillé (pozri rámček, na druhej strane)) Väčšina spotrebiteľov, ktorí sa stretávajú s nepredvídateľnými úrovňami sladkosti alsaského vína, sa namiesto toho usilujú o jasnosť druhového druhu Sauvignon alebo Chardonnay.
Ako sa Alsasko - už roky známe ako producent aromatických, ovocných a spoľahlivo suchých bielych vín - dostalo do prístavu na výrobu príliš veľa sladkých? Existuje množstvo možných vysvetlení, počnúc globálnym otepľovaním (priemerné letné teploty v tejto oblasti chránenej slnkom sa za posledných 20 rokov zvýšili) až po znížené výnosy (z absurdne vysokých 120 hektolitrov na hektár na 80 - 96 hl / ha pre priame vína AC a 55-66hl / ha pre grands crus).
Existuje dokonca názor, že vášnivý prechod regiónu k biodynamike by mohol byť prispievajúcim faktorom. Ktorákoľvek z týchto ponúk je vhodná na zdvíhanie obočia - koniec koncov, žiadna z nich nie je exkluzívna pre Alsasko a väčšina je spoločná pre iné vinice v podobných zemepisných šírkach, kde zvýšená hladina cukru zjavne nie je problémom.
Merať meradlom
Čo treba urobiť? Na začiatok a samozrejme je potrebné lepšie informácie o pravdepodobných úrovniach sladkosti, hovorí Jean-Louis Vézien. V priebehu rokov tu bolo nespočetné množstvo návrhov, vrátane označenia, ktoré sa vzťahuje na suché vína (s implikáciou, že všetky ostatné sú sladšie), označenia iba pre sladké pre vína nad predpísanú hladinu zvyškového cukru (zdôrazňujúc charakteristiku, ktorú by najradšej videl pri ústupe) ) piktogram označujúci sladkosť na stupnici od 1 do 10 (Zind-Humbrecht používa stupnicu od 1 do 5) a horná hranica zvyškovej hodnoty
cukor v rizlingu.
Poslednou myšlienkou CIVA, ktorú v januári 2009 navrhlo jej 7 000 členov, je prijať európske nariadenia o hladinách cukru. Podľa tohto systému by vína AC a grand cru spadali do jednej zo štyroch kategórií: sek, demi-sek, moelleux alebo doux (suché, stredne suché, stredne sladké alebo sladké), pričom každá kategória podlieha definovaným úrovniam cukru a kyslosti. . Je to systém, ktorý vrúcne obhajuje Dry, ktorý ho úspešne prijal v spolupráci s Cave de Ribeauvillé.
Problém je v tom, že táto štvorstupňová kategorizácia by bola iba voliteľná (aby bola povinná, vyžadovalo by to vyhlášku francúzskej vlády komplikovanú a zdĺhavú záležitosť). CIVA tak môže iba naliehať, ale nie nútiť svojich členov, aby ju prijali. Hugel napríklad nezadržiava dych. „Toto je Francúzsko,“ uškrnie sa. „Nie sme známi tým, že sa riadime pravidlami - najmä ak neexistuje spôsob, ako ich vynucovať.“
Diskusia bude nepochybne naďalej zúriť a zdá sa, že existuje len malé riziko bezprostredného riešenia. Medzitým existuje jeden istý spôsob, ako tento problém obísť: vykostiť pri ochutnávkach z regiónu alebo požiadať o pomoc špecializovaného obchodníka s vínom v Alsasku. Potom sa prepracujte medzi rôznymi hroznami a rôznymi štýlmi domu a sami sa rozhodnite, ktoré vína sa hodia k vášmu vkusu, vrecku a menu. Bude to cesta bohatého vínneho objavu a na jej konci budete oprávnení hovoriť s autoritou, ktoré vína v Alsasku sú suché, ktoré sladké a ktoré niekde medzi tým. Ale oni nám to neuľahčujú.
Napísal Sue Style
