STEVEN SPURRIER nečakal, že jeho prvá cesta do Argentíny ho naplní ‚nespútaným nadšením a obdivom‘. Kvalita a hodnota červených argentínskych vín ho však nepochybovala o jeho svetlej budúcnosti.
Nedávno som uviedol, že Čile je najzaujímavejšou vinárskou krajinou v Novom svete. Som rád, že si stojím za týmto názorom, sotva rok uplynie bez toho, aby bolo objavené nové údolie a vysadené nové vinice na výrobu zaujímavých vín. Ale moja prvá návšteva Argentíny ma presvedčila, že v Novom svete, určite v Južnej Amerike, nemajú argentínske červené vína konkurenciu pre vyzreté chute, spoľahlivosť a pomer ceny a kvality svojich červených a možno ani nijakého, pokiaľ ide o dramatické vylepšenia budúcnosť.
devon na mladých a nepokojných
Moja nedávna návšteva sa sústredila na ochutnávku 50 argentínskych červených vín, ktoré boli pripravené pre tento článok, a potom nasledovalo viac stretnutí vinice, ako sa očakávalo, a veľa ďalších vín, ktoré sa mali ochutnať. Celková kvalita - díval som sa na vína začínajúce na britskom trhu od 10 GBP - bola vysoká a celkovo bola hodnota za peniaze výnimočná. Krajina smeruje zozadu z hľadiska vývozu, hoci v USA prudko rastie predaj a Kanada má v budúcom roku predbehnúť Veľkú Britániu, ale skutočný optimizmus výrobcov je zrejmý.
Michel Rolland, hnacia sila firmy Clos de los Siete, nehnuteľnosti s rozlohou 850 ha (hektár) - len 50 ha k celému Pomerolu - ktorú spolu s ďalšími producentmi v Bordeaux vlastní v údolí de Uco, to zhŕňa: „Potenciál argentínskeho červeného vína je ohromujúca rozmanitosť jeho budúcich dych. „Možno tento potenciál lepšie oceňujú tí z nás, ktorí unikajú z konzervatívnych výrobných režimov tradičných európskych vinárskych krajín. Ak existuje miesto, kde existujú všetky optimálne podmienky na rozvoj nového a pôsobivého vinárskeho priemyslu - podnebie, pôda, náklady, ľudské zdroje a minimálna byrokratická regulácia -, potom je to Argentína. “
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Vládne nariadenia o výrobe majú za cieľ zabrániť nadmernému zásobovaniu, ktoré by znižovalo ceny a znižovalo kvalitu. Počet hektárov vysadených v Argentíne sa zvýšil iba z 210 000 ha v roku 1990 na 223 000 ha v roku 2006, posledné tri roky však zaznamenali nárast o 5 000 ha ročne, čo bude pravdepodobne pokračovať. S prvými vinicami, ktoré boli vysadené v roku 1532, majú Argentínčania veľkú tradíciu konzumácie vína. Na konci 19. storočia pili každý rok 90 litrov na hlavu. To kleslo na stále zdravých 30 litrov, ale vývoz sa začal ovplyvňovať až teraz, keď sa zvýšil z 0,28% celkového vývozu v roku 2000 na 2,8% dnes, s veľmi ambicióznym cieľom 10% do roku 2020.
Vláda predpokladá, že ročný predaj a výroba vína sa premenia na predpokladaný objem vína, aby sa zmenil na hroznový koncentrát. Argentína teda nikdy nepoznala vínne jazero a pravdepodobne ani nebude. Po celé roky sa vysoko výnosné odrody Bonarda, Semillon a Tempranillo považovali za menej kvalitné a predaj vo fľašiach sa odrádzal, takže výsadba klesala. Stačilo však len pár pestovateľov, aby sa znížila úroda na európsku úroveň, aby sa prejavila prirodzená kvalita, a umožnilo sa tak spojiť tieto hrozno s odrodami Bordeaux, ako aj s Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - ba dokonca Sangiovese - vo viniciach zameraných na kvalitu.
Neexistujú žiadne predpisy, ktoré by upravovali, čo sa môže kde sadiť, a preto je objavovanie nových viníc povzbudivo nevyhnutné. Z 223 000 ha, ktoré sú v súčasnosti vysadené, je 70% v Mendoze, čo predstavuje 75% produkcie a viac ako 90% exportu.
pandorina skrinka časť 2 NCIS
Zatiaľ čo vynikajúce červené vína Arentiny sa vyrábajú vysoko v severnej Salte a v južnej Patagónii, silnými kartami Argentíny zostávajú Mendoza a Malbec. Krajina môže bez váhania tvrdiť, že je najlepším Malbecom na svete. Ale silnejšia karta je z môjho pohľadu Mendoza. Pod týmto dáždnikom sú všetky európske odrody viniča, ktoré by ste si mohli želať, spolu s miestnymi Bonarda a Torrontes.
Mendoza je Toyota vinárskych oblastí: akýkoľvek model, ktorý si kúpite, funguje perfektne a dáva lepšiu než očakávanú hodnotu. A keďže miestni obyvatelia žijú s vínom tak, ako kedysi Briti s pivom, každé zvýšenie ceny sa musí ospravedlniť ešte väčším skokom v kvalite. S deviatimi dobrými ročníkmi z 10, vďaka 350 slnečným dňom v roku (príliš horúcich na to, aby prežil veľa hmyzu), bez hniloby a jediného rizika, že budú krupobitie blízko vinobrania, je zrejmé, že „Mendoza je na pravej strane Ánd. “, ako mi povedal najlepší someliér Buenos Aires, Marcelo Rebole.
Argentínske červené vína: hviezdy na výstave
Pred mojou návštevou bol môj celkový dojem z argentínskych vín pozitívny, ale nie vášnivý. Cesta bola naplánovaná ako prázdniny (naše 40. výročie svadby pripadlo na deň nášho príchodu) a zatiaľ čo som sa tešil na ochutnávku, nečakal som nespútané nadšenie a obdiv.
50 vinárstiev pozvaných na účasť bolo požiadaných o vstup do jedného vína (nie nevyhnutne jeho najdrahšieho), ktoré malo osobnostné, viničné a odrodové vlastnosti, ktoré najlepšie vystihujú filozofiu vinárstva (pozri nižšie).
Ochutnala so mnou Sophie Jumpová z poradenstva pre víno JumpStart a Fabricio Portelli, kritik vín a vydavateľ časopisu Simposium wine. S radosťou môžem povedať, že sme sa dohodli viac, ako sme nesúhlasili, a to ani na dvoch príliš sladkých malbeckých trhákoch z roku 2005, a to vo fľašiach vysokej hmotnosti s 15,5% alkoholu, ktoré odo mňa dostali iba dve hviezdičky. Môj komentár, že „Ak tento štýl ovplyvní argentínskych vinárov, bude to katastrofa“, bol bez povšimnutia. Pri všetkom prírodnom ovocí a energii pochádzajúcej z viníc Mendoza nevidím zmysel takého preháňania. Portelli zhrnul ročníky takto: 2002 veľmi dobrý 2003 možno príliš horúci 2004 a 2005 dobrý, menej prepracovaný rok 2006 vynikajúci.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Poukázal tiež na to, že krivka učenia sa vo viniciach aj v pivniciach bola taká strmá, že rok 2005 bude skutočne lepší ako rok 2002, aj keď je to klimaticky menej dobré. Jeho ďalšie príslušné poznámky boli: „Argentínske podnebie má rado mladé vína na pitie s jedlom, takže je v poriadku, ak je dub trochu surový.“ Vinárstva veria skôr v dobré hrozno ako v dobré vinice - zatiaľ nemáme koncept terroiru „Spotrebiteľ v Argentíne sa učí súčasne s vinárstvom.“ A „Keď skutočne objavíme vinice, urobíme vynikajúce víno“.
Tento posledný komentár zopakoval Matt Hobbs, ktorý s partnermi Michaelom Evansom, Dave Garrettom a Pablom Gimenezom vlastní vinicu Mendoza, pôsobivú vináreň za rohom hotela Grand Hyatt. Urobil pre mňa ochutnávku 10 vín, ktoré pre neho predstavovali najzaujímavejšie nové štýly krajiny. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 z regiónu Tupungato vo výške 1 200 metrov v podhorí Ánd bola najlepšou bielou farbou môjho výletu a Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 sa rovnala päťhviezdičkovým vínam hlavnej degustácie.
Zoznam spoločnosti Hobbs ponúka 97 vín zo 170 ml pohára. Ak to nestačilo na zabezpečenie opakovaných návštev, partneri vytvorili spoločnosť Private Vineyard Estates, nehnuteľnosť s rozlohou 200 hektárov v údolí Uco, nad ktorou dohliada Santiago Achaval. Predávajú ju investorom na pozemkoch. chcú pre nich vlastné víno. Po tomto projekte existuje obrovský dopyt, najmä od obyvateľov Kalifornie, ktorí zaznamenali úspech podobného, ale oveľa nákladnejšieho podniku v rezervácii Napa Valley od Billa Harlana.
čierna listina, 4. sezóna, epizóda 11
Pre investorov, ktorí chcú zostať v doterajšom údolí Uco bez hotelov, partneri čoskoro otvoria hotel a kúpele. Pýcha a pokrok Rovnako vyspelý je Jose-Manuel Ortega, vedúci hráč v údolí Uco prostredníctvom značky O Fournier (pozri Decanter, máj 2007).
Spolu s tromi pozemkami s rozlohou 286 ha, z ktorých je vysadených 94 ha, ako aj zmluvami na pestovanie hrozna od 24 pestovateľov, má Ortega nové ekologické vinárstvo, kde okrem umeleckých výstav v sále baru spolu s manželkou otvorili moderný obchod reštaurácia, ktorá ponúka miestne produkty, a majú plány na 40-izbový hotel. Niekoľko dní potom, čo sme tam boli, očakával Ortega, ktorý povedal, že jeho snom stať sa „mini Robertom Mondavim“, návšteva Billa Harlana z Napla’s Harlan Estate. Údolie Uco bude čoskoro potrebovať vlastnú pristávaciu dráhu.
Aj keď to nemal byť výlet za vínom, nadšenie výrobcov znemožnilo odmietnuť pozvánky. Manuel a Antonio Mas popíjali na svojom panstve Finca La Anita asado (grilovanie), ktoré pozývalo mnohých pestovateľov. Bratia Masovci predávajú väčšinu svojho vína vo veľkom a do fliaš plnia iba 150 000 fliaš (pre Argentínu malé), ktoré sami radi pijú. Ich skromné ceny Semillon a Petit Verdot boli pre mňa hviezdami. Carlos Pulenta exportuje 90% svojej produkcie, hoci pripúšťa, že by ju mohol pravdepodobne ľahšie predať - a ziskovejšie - v Buenos Aires. Pod jeho značkou Tomero sú to jednotlivé odrody z vysokých viníc Tupugnato, zatiaľ čo značka Vistalba patrí k najelegantnejším zmesiam krajiny.
Ochutnávka vo vinárstve inšpirovanom Inkom v Catene s hlavným vinárom Alejandrom Vigilom a Estelou Ines Perinetti, zodpovednou za Caro, spoločný podnik s Lafite Ericom de Rothschild, potvrdila, že ak v krajine existuje vodca (aspoň pre moje podnebie), je Nicolas Catena. Nakoniec mi popoludnie s Carlosom Tiziom, ktorý má na starosti 850 hektárov a čoskoro šesť vinárstiev Clos de los Siete, a Marcelom Pelleriti, vinárom skupiny pod dohľadom Michela Rollanda, ukázali, že zatiaľ čo vplyv Bordelais je silný, je to vinice, ktoré stále viac dominujú vínam. Ortega mi povedal, že najlepšie víno, aké kedy pil, bolo víno Norton Tannat z roku 1944 a daroval mi nedávno prepisovanú fľašu. Keď ju otvorím, zamyslím sa nad históriou argentínskeho vína a spomeniem si na ráznosť jeho viníc a pravosť a veľkorysosť. výrobcov, ktorí nastavili krajinu na cestu k tak veľkej budúcnosti.
