Bartoni z Château Léoville Barton boli jednou z mnohých írskych rodín v Bordeaux. Poďakovanie: Thomas Skovsende / Decanter
- Hlavné prvky
- Časopis: vydanie z augusta 2019
- Domovská stránka správ
Pred pár týždňami som mal v kuchyni hodinu súkromnej histórie. Učiteľom bol Charles (alebo Čad) Ludington, profesor na Štátnej univerzite v Severnej Karolíne. Prvýkrát som ho spoznal, keď pred pár rokmi žil v Bordeaux.
Ludingtonove súčasné štúdie sa zameriavajú na úlohu Írov pri vytváraní nie dopytu, ale chuti najvyhľadávanejších vín z Bordeaux. Minulý rok strávil v Írsku a teraz je späť v Bordeaux. Kopal do miestnych archívov mesta a hlavných obchodníkov a výrobcov vína.
Bartoni z Château Léoville Barton, ako si viete predstaviť, sú vo veľkej miere zastúpení a sú v skutočnosti jedinou írskou rodinou, ktorá po troch storočiach stále stojí. V polovici 17. storočia by tu bolo takmer 80 írskych obchodníkov, ktorí kupovali, starli a predávali vína z móla Chartrons, asi štvrtina všetkých négociantov v meste.
Ukázalo sa, že Íri boli obzvlášť nadšenými zástancami umenia „rezať“ alebo miešať bordeauxské vína s inými z robustnejších oblastí. Už dávno vieme, že sa to stalo, ale Ludington odhalil, že to nebolo len v zlých ročníkoch, ale každý rok, a že zatiaľ čo francúzski, nemeckí a holandskí obchodníci nemali taký záujem o falšovanie, írski obchodníci tvrdili, že bez týchto dodatkov by mali problémy s predajom najdrahších vín z regiónu na kľúčové vtedajšie trhy - menovite do Írska a Británie, kde boli klienti pripravení zaplatiť minimálne dvakrát toľko ako v severnej Európe.
Nebolo to nijaké tajomstvo. V roku 1810 James Nisbett pri objednávaní vína pre východoindický trh požiadal obchodníka Nathaniela Johnstona o 20 guľôčok bordovej farby, pričom „prihliadal na najväčšiu starostlivosť a pozornosť, aby vína mali dobré silné telo, farbu a vysokú príchuť, dobrý nádych Ermitáž “.
Dokonca aj René Pijassou, jeden z významných francúzskych historikov časopisu Médoc, napísal, že správca zámku Château Latour v 18. storočí „bol v častom kontakte s obchodníkmi z Chartronsu…, ktorí upravovali chute vín pre svoju v podstate anglickú podobu klientela zmiešaním s Rhônou a španielskymi vínami “. A krájanie neznamená iba primiešavanie vonkajších vín.
Ludington našiel na začiatku 40. rokov 18. storočia knihu skladov, v ktorej sa uvádzalo, že Johnstonovo plnenie do fliaš „Lafite 1837“ bolo vyrobené väčšinou z roku 1837 Lafite, ale obsahovalo menšie množstvá roku 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur a 1840 Ermitáž “.
Ludington o tom našiel dôkazy v nespočetných archívoch. Aj keď je ľahké to zavrhnúť ako temnú, aj trápnu súčasť histórie Bordeaux, prehliadlo by to jednu nesmierne dôležitú skutočnosť - že práve tieto vína si vytvorili reputáciu Bordeaux na trhoch, ktoré boli pripravené platiť za najvyššie ceny dňa.
Niet pochýb o tom, že mnoho historikov sa bránilo tejto interpretácii (a nie sú sami, čo parlament v Bordeaux tento postup v roku 1755 výslovne zakázal), ale je fascinujúce vidieť, že od tých 150 rokov odvtedy skutočne nefalšované bordeauxské vína dobehli veľa rovnakých vlastností.
„Írski obchodníci v Bordeaux začali vyrábať štýl červeného vína podobný tomu, čo si dnes myslíme ako víno v Bordeaux,“ vidí to Ludington. „Urobili to však predtým, ako im techniky pestovania hrozna a vinárstva umožnili výrobu iba z bordeauxskej šťavy.“
Ludington tvrdí, že tento postup miešania nespôsobil stratu identity najlepších vín z Bordeaux v 18. a na začiatku 19. storočia, ale naopak si získal reputáciu medzi najlepšími vínami na svete.
„Dnes sme posadnutí myšlienkou čistoty,“ hovorí, „ale v mnohých ohľadoch títo obchodníci ladili do moderného vkusu. Viac farby, viac tela, vyšší alkohol. Znie to povedome? “
Toto bolo prvýkrát uverejnené v Číslo karafy z augusta 2019.
