Château Margaux
Andrew Jefford zažíva ochutnávku celého života. Dvakrát ...
Jefford v pondelok: Modrý mesiac na ľavom brehu
Územie modrého mesiaca: príležitosť ochutnať všetky prvé výrastky v Bordeaux plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc a Petrus vo veku 20 rokov. S Yquem vrhnutým pre šťastie. Dvakrát za dva dni. V dvoch juhočínskych mestách: Shenzhen a Nanning. Ďakujem trojjazyčnému čínskemu pedagógovi Julienovi Boulardovi zo Zhulian Wines a jeho tímu za túto jedinečnú príležitosť.
Ročník bol 1998: reputácia „pravobrežného ročníka“. Prečo? V podstate preto, že 29. septembra a 1. októbra došlo k niekoľkým záchvatom silného dažďa, skôr ako niektoré kabernety úplne dozreli. Pred odchodom do Číny som sa však rozprával s holandským bordeaux Jeffrey Daviesom o ročníku a ten mi povedal, že obe banky majú medzi zasvätenými v Bordeaux veľmi dobrú povesť. Naša ochutnávka tento názor oprávnila: vína Médoc boli rozmanité, ale Lafite aj Haut-Brion boli mimoriadne dobré a Margaux ani Mouton neboli sklamaní. Pamätajte, že august 1998 bol horúci a je to práve august, ktorý stavia základy každého vinobrania v Bordeaux. V takom prípade sú zdravé. Zrelosť je dostatočná.
Ceny znamenajú, že ide o vína, ktoré presahujú takmer každého z nás, s výnimkou zriedkavých prípadov tohto druhu. Mojím cieľom je preto „porozprávať sa“ o každej vlastnosti a nie písať poznámky o ochutnávke ako také, založené na tomto záblesku každej z nich v okamihu dvoch dekád a v určitom okamihu ich dlhej evolučnej dráhy. Poradie je také, v akom sme ochutnali vína: tento týždeň na ľavom brehu a potom na pravom brehu. Kvalita fliaš, mimochodom, bola vynikajúca: vynikajúce náplne, žiadne problémy s TCA a nič, čo by nasvedčovalo tomu, že niektoré z vín trpeli nadmerným teplom pri preprave alebo skladovaní. Všetky boli zakúpené v maloobchode v Hongkongu krátko pred ochutnávkou - čo je dôkazom profesionality dnešného hongkonského obchodu s vínom.
mladá a nepokojná rekapitulácia dnes
Lafite 1998
Lafite je nesmierna vlastnosť. Na 112 ha viniča a s priemernými výnosmi (podľa Erica Bernadina a Pierra Le Hong’s Crus Classés du Médoc ) 48 hl / ha, ročne bude potenciálne k dispozícii na plnenie do fliaš asi 530 000 litrov tohto vína. Popremýšľajte o tom: viac ako pol milióna litrov. Je zriedkavé vidieť samotný Lafite za menej ako 500 libier za fľašu a Carruades za menej ako 250 libier za fľašu (v súčasnosti je ich hodnota uvedená v rokoch 2013) pol milióna litrov pri priemernej cene 375 libier za fľašu znamená výnosy zhruba 250 miliónov £. Odhady zasvätených osôb týkajúce sa ceny fľaše každého prvého rastu, vrátane spoločnosti Lafite, zriedka presahujú 30 eur: oveľa menej ako desať percent z predajnej ceny. Uf! Úžasné správy pre majiteľov, sprostredkovateľov predaja a rovnako pre výbercov daní. Tieto štrkové kopce Médoc môžu vyzerať ako zabudnuté pláže, ktoré zanechali bývalé doby ľadové, v skutočnosti je každý kamienok - neviditeľne - lemovaný zlatými listami. (Ďalšie informácie o otázkach týkajúcich sa výnosov nájdete v budúcom týždni Jefford v pondelok .)
6. sezóna, epizóda 12
Lafite nie je vždy najhustejšie víno ročníka. Je to modrokrvný grandee, dodávateľ urbánu, pitný klasicizmus, ktorý je vždy vrcholom nevýslovného zdokonaľovania. Takýto profil nevyžaduje žiadne namáhavé zadýchanie sa po „hĺbke“ alebo „sile“ alebo „koncentrácii“. Táto nehnuteľnosť sa však uchytila na princípe vylúčenia každého, ale najlepšieho vína z výberu Grand Vin, skôr ako u niektorých jeho kolegov z First Growth, a rok 1998 tvoril iba 34 percent z celkovej úrody. Zmes tvorila 81% Cabernet Sauvignon (vrátane starého viniča Cabernet z vinice St Estèphe v Caillave) a 19% Merlot.
Je stále sýto sfarbený bez zjavného murovania, hoci je teraz priesvitný a nepriehľadný. Je to krásna vôňa: nenápadná, rafinovaná, po špičkách po špičkách po špičkách klasického tanečníka. Vôňa je veľká, napriek tomu ju však stále dokáže dráždiť: kadidlové drevo, céder, jemné živice, nezapálené cigary. Zrelosť ovocia tiež, ale aj to je podhodnotené: porovnajte ho s akýmkoľvek vínom Napa a nájdete tu iba náznak zrelosti než samotnej zrelosti.
Je to však koncentrované víno na podnebí: tieto vinice to dokážu aj pri zdanlivých zvýšených výnosoch (ach, pozlátené okruhliaky!) - nezabudnite však tiež na to, že klasické Bordeaux chov , čo znamená 18 mesiacov v sudoch a takmer obsedantné stáčanie každé tri mesiace, znamená stratu 10 až 15 percent odparením pred fľaškovaním. To je sila pre koncentráciu sama osebe (a kvalifikuje náš konečný výpočet výnosov). Toto víno by som nazval štíhle - ale je určite dlhé a architektonické, stúpajúce v ústach, s trvalejšími suchými plodmi, ako sú načrtnuté arómy, s perfektne zabudovanými trieslovinami a spievajúcou kyslosťou, ktorá zaisťuje dokonalú rovnováhu. Tieto kadidlové noty z cédru poskytujú parnú hmlu okolo ovocia. Veľké ľavobrežné Bordeaux má vždy podľa svojich chutí zmysel pre smerovanie a účel a bolo ťažké v tomto ohľade nemyslieť na šípy Rothschildovcov - ale tieto šípy niesli jemné, pernaté lopatky. Našim čínskym hosťom sa veľmi páčilo, skončili na druhom mieste za Petrusom v Shenzhene so štyrmi prvými a dvoma tretinami a obsadili prvé spoločné miesto v Nanningu (tri prvé miesta, tri sekundy a tri tretiny). Robert Parker mu udeľuje 98 bodov, dal by som to 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild v roku 2015. Kredit: Chris Mercer / Decanter
Ovce 1998
Terroir znamená, že Mouton (dnes 90 ha) a Lafite sa musia navzájom porovnávať. Existuje skutočne pádny dôvod považovať ich za neidentické dvojčatá, ktoré sa legendárne rozišli podľa riadku, ktorý určil „princ viníc“, Nicolas - Alexandre, markíze de Ségur - ktorý vlastnil obidve. Ich vinice sa navzájom prelínajú. Carruades leží na druhej strane viníc Mouton’s. Medzi „veľkou desiatkou“ Bordeaux nie sú žiadne ďalšie dve nehnuteľnosti, ani susedia, a už vôbec nie susedia s touto úrovňou intimity. Preskúmajte obrysové čiary na mape a uvidíte, že tieto dve nehnuteľnosti zdieľajú rovnakú gigantickú štrkovú kopu alebo zadok - ale svojím charakterom sú ich vína veľmi odlišné.
Toto je zovšeobecnenie, pretože pozemky sú zložité (myslím na Lafitovu zložku St Estèphe a jej vinice západne od D2), ale môže byť ten zásadný rozdiel v štýle spôsobený skutočnosťou, že Lafite velí severnej časti z zadok a južný Mouton? Odtiaľ pochádza jemné vycibrenie, teda bujarosť a exotika toho druhého. Neviem - ale niečo za to musí byť, pretože si to neustále všímajú tí, ktorí majú možnosť tieto vína ochutnávať pravidelne, rok čo rok.
Akákoľvek úvaha o historickej trajektórii vlastností tohto druhu odhalí sériu zmien prevodových stupňov: momenty, často spojené so zmenami v kľúčových personáloch a (zriedkavejšie) vo vlastníctve, keď dôjde k novému tlaku na kvalitu, novej závažnosti zámeru, a - v troch z piatich prípadov medzi prvými rastmi - vytvorenie nových pivničných priestorov. Pre spoločnosť Mouton sa táto zmena prevodového stupňa zhodovala s príchodom Philippa Dhalluina v roku 2003. Moutonov rok 1998 patrí do obdobia, počas ktorého stále pôsobil dosť nedôsledne, odrážajúc riziká v ročníku viac, než by si tí, čo platia za fľaše, mohli priať: vynikajúce v rokoch 1982 a 1986 napríklad menej vzrušujúce v rokoch 1985 a 1989. Oficiálne druhé víno nebolo až do roku 1993. Disciplinovaný výber bol zahájený do roku 1998 a Mouton `98 bol vyrobený s 57 percentami úrody a zmesou 86 percent cent Cabernet Sauvignon, 12 percent Merlot a dva percentá Cabernet Franc. Ale na tom ročníku bolo menej selektivity ako v Lafite. Víno sa vyrábalo aj v starom vinárstve, ktorého veľké drevené fermentory sťažovali výber balíkov a režimy pre tlačové víno a výber sudov boli menej rafinované ako dnes.
To v žiadnom prípade nie je sklamaním. Na našej degustácii v Nanningu to bolo skutočne víno dvoch degustátorov, ktoré bolo prvou voľbou, a bol by som nadšený, keby som niekedy dostal príležitosť ochutnať alebo znova vypiť. Jeho farby sú však o niečo vyvinutejšie ako u niektorých jeho rovesníkov. Vône sú veľmi lákavé a veľmi lichotivé: sladké a krémové, ale zároveň čisté a svieže. Vo vôňach sa však hemží menej ovocia ako v Lafite. Chuť je pôsobivá, má intenzitu a hustotu chutí, ako aj zmysel pre mäkké a priateľské držanie. Skutočne je to tiež šťavnaté a bohaté na čas v ústach. Je tu ovocie, ktoré sa bez problémov mieša s pečeným mäsom a sladkými koženými tónmi: chutné a gastronomické. Robert Parker jej dáva 96 a ja by som ju dal 94 - aj keď, tak často ako v prípade Bordeaux, toto skóre je diktované porovnaním s kvalitnými partnermi. Ochutnajte víno izolovane a skóre porovnané s ostatnými sa bude zdať priemerné. (12,5%)
Latour 1998
Je bežnou vecou, že jadro Latouru, 47 ha viníc, ktoré združujú „samotnú vežu“ a ktoré sú všeobecne známe ako L'Enclos, je najlepším samostatným terroirom v Médocu - prinajmenšom v prípade konzistencie prostredníctvom rozmarov Kritériom sú vlhké roky a suché roky, teplé roky a chladné roky. Môže to tak byť. Spravidla sa hovorí o štyroch metroch jemne odtekajúcich štrkov nad šťavnatými, vododržnými modrými hlinami. Tentokrát jadro zadok nie je zdieľaný so žiadnym iným majetkom, aj keď obaja Pichoni spochybňujú jeho rozptýlené vlnenie, sme bližšie k Gironde v Latour ako v Lafite. Latour má dlhoročnú tradíciu výberu s druhým a tretím vínom.
dni nášho života špinavci
Napriek tomu bol ročník 1998 pre Latour kľúčovým momentom, keď bol odhodený pohyb radiacej páky. François Pinault kúpil nehnuteľnosť v roku 1993, zmeny však prichádzali pomaly. Frédéric Engerer tam už bol, ale ‘Présidentom’, ktorý sa stal jeho súčasným pracovným zaradením, sa stal až v roku 1998, keď sa plne ujal riadenia majetku po žatve v roku 1998, nie skôr. Moderný Latour, doplnený o nové vinárstvo a obrovské množstvo zmien a vylepšení, ktoré umožnil, bol výtvorom po roku 1998. Rovnako sa intenzívne zameriavame na kvalitu jednotlivých viníc a zdravie pôdy vo viniciach (vrátane využívania biodynamiky).
sezóna 4, Kráska a zviera, 13. časť
Latour z roku 1998, vyrobený z 90 percent Cabernetu a 10 percent Merlotu, nevyzerá nijako zvlášť svetlejšie ani tmavšie ako Lafite a Mouton, aj keď odtiene sú o niečo menej vyvinuté ako v prípade Mouton’s. Je to najpriamočiarejšia ovocná z týchto troch: čerstvé vône čierneho ríbezle s pekárskou sladkosťou, dokonca aj s pukaním. Na chuť je to záruka, jazda a hlboko na štíhlej strane, ale smerodajná. Táto línia ovocia drží až do konca a stále sa vzdáva parfumov z čiernych ríbezlí, a to aj po požití. Pre mňa to však nemá zložitosť Lafite ani Mouton, aj keď je to dobre zachované a priame. Robert Parker jej dáva 90 a v historických súvislostiach by som s tým súhlasil 90 skóre - aj keď naši čínski ochutnávači hodnotili toto víno prísnejšie ako toto: v Shenzhene získalo dve druhé miesta a dve tretiny a v Nanningu druhé a tretie miesto. (13%)
Margaux 1998
Margaux je stále väčším majetkom ako Lafite: jeho 265 ha z neho robí samotnú malú dedinku, aj keď väčšinu z toho tvoria pastviny bez viniča, ktoré vedú až k ústiu. Pokiaľ ide o vinice, v súčasnosti má okolo 92 ha viniča, umiestneného najmenej jednotným spôsobom z hľadiska prvého rastu - fľašu margauxského coudu možno považovať za súhrn najlepšej krajiny obce, hoci jej jadro stále pochádza z slobodný zadok . Štrky sú tu piesočnatejšie ako severnejšie v Médocu a piesok vo viniciach zvyčajne znamená jemnosť a jemnosť namiesto mocných a zavalitých.
Margaux prešiel v posledných rokoch preraďovaním, hoci (v najlepšom štýle Margaux) bol tento prevod tak nenápadný, hodvábny, hladký a pružný, že je ťažké pripnúť ho k jedinému ročníku. Zosnulý Paul Pontallier bol otvorený zmenám, ale nerád ho zaviedol, až kým nebude v objekte úplne otestovaný (prostredníctvom výskumu - bývalým výskumníkom sám). Trvalo nejaký čas, kým sa tu uplatnili moderné techniky, ako napríklad veľmi svižná manipulácia, ktorá je dnes spoločná pre všetky špičkové nehnuteľnosti v Bordeaux. Rovnako ako v spoločnosti Mouton, nedávne investície do nových pivničných zariadení priniesli veľký rozdiel, najmä pokiaľ ide o možnosť vinifikácie menších pozemkov samostatne - od roku 2015.
V Margauxe vždy existovala tradícia druhého vína, ktorá predchádzala oficiálnej inštitúcii Pavillon Rouge v roku 1906, a to nielen kvôli zjavnej heterogenite viníc. Približne 50 percent produkcie znížilo produkciu Grand Vin v roku 1998, zatiaľ čo v súčasnosti je to menej (napríklad 38 percent v roku 2010 a iba 28 percent v roku 2016). Toto víno má zďaleka najmenšie percento Cabernetu Sauvignon zo všetkých prvých prírastkov Médoc v tomto ročníku: iba 55 percent, vyvážené 40 percentami Merlot, ďalších päť percent pochádza z Cabernetu Franc a Petit Verdot.
Víno bolo dobre sfarbené: trochu hustejšie ako Latour, zatiaľ málo tehlovočervené. Začínalo to dosť ticho v pohári, ako keď si speváčka vyčistila hlas, ale po piatich minútach boli vône všetko, v čo dúfali, v harmonickom štýle: červené plody aj čierne, so semišom, krémom a hubami - vlastne žiaden z prvých výrastkov postúpil tak ďaleko do spektra vôní „zrelého vína“ ako Margaux. Keď bol song plný, asi po 20 minútach bol aromaticky najpríkaznejším zo štyroch vrstovníkov Médocu, aj keď to nedržalo tak, ako niektoré z ostatných (Lafite, Haut-Brion). Chuť bola svieža, čistá, tanečná a elegantná, plná rovnakých aromatických odtieňov, aké arómy načrtli, a veľmi obratná a presná v štýle: nikdy falošný krok, nikdy ani chlp, ktorý by bol na mieste. Možno, že trochu sviežosti poháňal malý kúsok zelene, ale to zďaleka nebolo škvrnou. Víno chutilo v Shenzhene s jedným druhým miestom a dvoma tretinami. Robert Parker ohodnotil víno na 91, ale dal by som to 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Toto je zďaleka najmenší z piatich Prvých rastov a je určený na to, aby ním zostal navždy. Na rozdiel od svojich kolegov nemá šancu prehltnúť žiadne nejasné vlastnosti, ktoré by zneškodňovali jeho okolie - pretože toto okolie je už dávno vybetónované. Jeho 48 ha je však stále viac ako šesťkrát väčšia ako najväčšia z burgundských monopolov Grand Cru (Clos de Tart na 7,5 ha): je tu veľa trhových vplyvov. A má ďalších 200 rokov histórie ako vynikajúce víno v porovnaní so svojimi rovesníkmi z časopisu First Growth.
Výhodou ochutnávky tohto druhu je, že zdôrazňuje, aký jedinečný a odlišný je produkt Haut-Brion od ostatných rastov ľavého brehu. Spôsob jeho zrenia, ovocný prejav a zrnitosť trieslovín je zvýraznený iným kľúčom: je tu suchá rafinácia, ktorú ostatní nemajú. Aj keď (ako v roku 1998) máte dojem, že Haut-Brion je vyzretejší ako ostatné štyri, a aj keď sa jeho triesloviny pri analýze javia ako pevné, napriek tomu v ňom ten druhý zostáva ľahkosť, tvar, štíhlosť a rýchlosť. štyri, dokonca aj Margaux, sú vždy o niečo širšie v lúči a na jazyku. Haut-Brion môže byť takmer esenčný.
víno na zapíjanie s cestovinami
Jeho terroir je oveľa odlišnejší, ako by ste si mysleli, od terénu Médoc. Štrky sú jemnejšie a zadky vrchol v mierne vyššej nadmorskej výške (27 m oproti 16 m v Latour), budú určite existovať aj rozdiely medzi povrchmi. Sme oveľa ďalej, tu, od divokého Atlantiku, a taktiež neďaleko nie je ústie rieky Gironde, len lenivá Garonne, takže vlastnosti odrážaného svetla a umiernenosti pri mori sú menej výrazné. Mestská poloha je významným faktorom otepľovania: Haut-Brion je zvyčajne prvý z prvých, ktorý sa vyberie.
Jedná sa o vynikajúce víno, ako môžete očakávať od roku, v ktorom bol favorizovaný Merlot - a miesto, kde Cabernets dozrieva skôr ako v Médocu. Výsadba viniča mierne uprednostňuje Cabernets (45% Cabernet Sauvignon a 15% Cabernet France v porovnaní so 40% Merlotu), avšak v roku 1998 má konečná zmes tohto vína zďaleka najvyššie percento Merlotu zo všetkých prvé prírastky: 60%, spolu so 40% Cabernet Sauvignon. To je, mimochodom, vyššie percento Merlotu ako v prípade Angélus, Ausone alebo Cheval Blanc v roku 1998 - napriek tomu sa všetky tieto vína javia ako „merlotské“ z hľadiska ich celkového bohatstva, pohodlia a amplitúdy. Toto podčiarkuje dôležitý bod: to, čo považujeme za odrodový charakter, je často skôr zmysel pre miesto. Áno, Merlotu je tu viac - ale je to Haut-Brion Merlot: iná šelma ako Merlot na Cheval Blanc, v Ausone alebo v Angéluse.
Je stále sýto sýty, s vzrušujúcimi vôňami zvieracej srsti, zavesenej diviny, varenej slivky a pečeného mäsa, osvieženého čajovým lístkom. Napriek zrelosti je to živé, živé, až prenikavé víno, šípne hlboké, ale v žiadnom prípade široké, s intenzívnymi príchuťami esencie, ktoré pripomínajú aromatické analógie. Triesloviny sú chrumkavé bez hrúbky, je tu len náznak hnedého cukru, ktorý vyváži suché zjemnenie a živé kyseliny, ktoré vypadnú. Je pred nami veľa rokov. Robert Parker dáva 96+, hoci jeho nota sa zdá byť nadšenejšia ako jeho skóre, ktoré by som dal ja 98 . Víno získalo jednu prvú, jednu druhú a dve tretiny v Shenzhene a jedno prvé miesto a dve sekundy v Nanningu. (13%)
