Od severného mesta St-Amour po južné Brouilly trpelo v minulosti 10 crusov Beaujolais nedostatkom investícií a zlým vinárstvom, nehovoriac o nadbytku Nouveau. Ale veci sa zmenili, hovorí James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray z Chateau Thivin (vpravo) prečerpáva Gamayov džús späť cez kožu
Rýchle odkazy:
- Poznaj svoj Beaujolais crus
- Najlepšie červené autá Jamesa Lawthera z roku 2013, Beaujolais
V Beaujolais sa deje otrasy, ktoré by mali milovníci vína venovať pozornosť. Obzvlášť bobule Beaujolais demonštrujú, že hrozno Gamay má v sebe nielen niečo nové. Séria úspešných ročníkov vrátane výnimočného roku 2009 je súčasťou tohto dôvodu, ale zásadné faktory sú aj staré vinice, jedinečný terroir a rastúca skupina usilovných a odhodlaných výrobcov.
Pokúšať sa presvedčiť spotrebiteľov, že Beaujolais môže byť vážny, nie je ľahká úloha. Beaujolais Nouveau si od 70. rokov minulého storočia uchovala taký vkus a komunikáciu, že je ťažké uveriť, že tento región produkuje niečo iné ako túto ľahkú, ovocnú a skôr štandardizovanú úctu. Na vrchole svojho úspechu na konci 80. rokov minulého storočia predstavoval Nouveau viac ako polovicu produkcie regiónu. To sa teraz škrtilo zhruba na tretinu (30 miliónov fliaš v roku 2013), má to však naďalej vplyv na vnímanie.
Prečo sa teda nadchnúť pre dianie v regióne? Vo veľkom meradle, a hlavne kvôli poklesu dopytu, sa celková plocha viníc znížila na 16 571 hektárov (2013) z maximálnej 23 000 ha na konci 80. rokov. V dôsledku toho bola výroba obmedzená v snahe zmierniť krízu. Najzaujímavejšie je však to, čo sa deje na 6 191 ha, ktoré tvoria 10 crudov Beaujolais.
Nachádzajú sa na severe regiónu, južne od Mâconnais, v nápadne kopcovitom teréne zloženom prevažne zo žulových a bridlicových pôd. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour a ďalšie majú individuálnu identitu, ale ich spoločným faktorom je, že predstavujú kvalitný koniec Beaujolais. Toto bolo v minulosti do istej miery zakryté vplyvom Nouveau, nedostatkom investícií a, ak mám povedať pravdu, nedostatkom slušného vinárstva. Veci sa však menia.
upírske denníky sezóna 8 epizóda 1 cw
Z politického a administratívneho hľadiska crus práve opustil (v decembri 2014) orgán, ktorý propaguje a spravuje všetky označenia regiónu. Pod vlastnou hlavičkou ODG pod vedením svojej temperamentnej prezidentky z Fleurie Audrey Chartonovej berú svoj osud do vlastných rúk. „Chceme mať väčšie zastúpenie, aby sme mohli zvýšiť úroveň vína v celom regióne,“ hovorí. Lokálne sa to považuje za seizmické rozhodnutie a mohlo by to mať ďalšie následky.
Osobnosť a terroir
Pre spotrebiteľov je však ešte zaujímavejšie to, čo sa v pohári líši. Čo získate, že je to nad rámec bežných Beaujolais? Prinajlepšom sú to vína skutočnej osobnosti a charakteru, ktoré hovoria o pôde a podnebí. Hroznom môže byť Gamay, ale crus nachádza určitú rezonanciu s vínami svojich burgundských susedov na severe a tých zo severnej Rhôny asi 70 km južne. Polokontinentálne podnebie a chudobné pôdy na báze žuly (pôdy v južných Beaujolais sú bohatšie a produkujú ľahšie vína) poskytujú sviežosť a štruktúru, kyslosť a vláčne triesloviny prispievajú k lineárnej precíznosti a pevnosti, ktorá je ideálna pre jedlo. Hladina alkoholu je rozumných 12,5% až 13%.
Aromaticky možno nájsť minerálnosť, pre nedostatok lepšieho slova, s často náznakom korenia a korenia spojeného so severnou Rhônou. Ovocný výraz môže byť červený alebo tmavý v závislosti od štýlu vinobrania, crus s expozíciami na juhu a východe na úbočí dozrieva skôr ako vinice na južnom konci regiónu. Stručne povedané, crus má lahodnú vôňu ovocia, ale aj štruktúru starnúcu, niektoré pripomínajú vyzretý Pinot Noir s niekoľkoročnou fľašou.
Jednotlivé nuansy nájdené medzi 10 crusmi závisia od nadmorskej výšky, expozície a pôdneho profilu. Od roku 2009 prebieha podrobná štúdia pôd, výsledky sú teraz verejné. Ukázalo sa, že je ohromujúca rozmanitosť aj na malú vzdialenosť, ale v zásade sú hlavnými pôdnymi typmi žula, bridlica a dioritová zmes „modrého kameňa“, starodávne aluviálne kamene a vápenec. Každé cru nachádza svoju osobnosť kombináciou týchto prvkov. Pestovatelia majú teraz jasnejšiu predstavu o tom, čo ktorá parcela obsahuje.
2. sezóna kráľovstva, epizóda 12
Oficiálna hustota výsadby pre crus je 6 000 viníc / hektár, ale v skutočnosti tí najlepší pestovatelia často pracujú s 10 000 až 12 000 vinicami / hektármi, ktoré sú orezané tradičným spôsobom, ktorý obmedzuje výnos. Ďalším prekvapením je vek viniča. Bol som ohromený, keď som sa dozvedel pokročilý vek mnohých viníc - pozemky napríklad v Domaine Louis-Claude Desvignes v Morgone sa pohybujú od 60 do 100 rokov, zatiaľ čo Thibault Liger-Belair citoval 50 až 140 rokov v jeho rovnomennej doméne v Moulinà- Vent. Ručný zber očividne zostáva de facto, hoci stroje sú teraz povolené.
Vplyv vinára
Pokiaľ ide o výrobu vína, niektoré body je potrebné objasniť. V dnešných dňoch nie je najspornejšou technikou v Beaujolais uhličitá macerácia, keď neporušené strapce hrozna prechádzajú vnútrobunkovou fermentáciou asi týždeň v uzavretej nádrži s oxidom uhličitým. Kontroverzným procesom je termovinifikácia, pri ktorej sa hroznový mušt zahrieva 12 hodín na 60 ° C a potom sa rýchlo ochladí počas asi štyroch dní. To extrahuje arómu a farbu, ale vedie k homogenizácii a vína, ktoré sú aromatické, ale matné a krátke na chuť.
je taylor swift panna
Väčšina pestovateľov v Beaujolais crus túto techniku odporuje, namiesto toho sa spolieha na jednu z dvoch ďalších metód. Väčšina praktizuje formu semikarbónovej macerácie, kedy sa celé strapce umiestnia do nádrže a nechá sa prebiehať normálna aj intracelulárna fermentácia. Extrakcia arómy a farby sa získa prečerpávaním šťavy späť cez macerované šupky, dierovaním šupiek alebo odšťavovaním a vrátením šťavy do nádrže v procese trvajúcom až 15 dní. Vína potom zrejú asi rok v neutrálnej nádrži alebo starých sudoch.
Ďalším vinárskym procesom, ktorý sa miestne označuje ako „burgundská metóda“, je jednoducho klasická metóda kvasenia hrozna s pôvodom a rozdrveného hrozna. Obidve techniky pracujú s hroznovým muštom, aby získali štruktúru a podstatu a aby víno presiahlo aromatickú ovocnú dávku.
Ďalším implicitným vplyvom je vplyv vinobrania. Podnebie má stále posledné slovo pri zrelosti a štýle vína a v poslednej dobe sa výber pre spotrebiteľa zúžil na roky staršie a skoršie. Nedávne ročníky rodu Beaujolais ako roky 2009, 2011 a 2014 dozrievali už skôr - rok 2009 bol atypicky bohatý a opulentný, rok 2011 koncentrovaný a komplexný a rok 2014 vyzeral byť plný a priateľský k jedlu. Toto sú ročníky s moderným dojmom. Ak by ste chceli niečo v klasickejšom duchu, vyskúšajte dozrievajúce roky 2010 a 2013, ktoré sú jemné, svieže a štruktúrované. Pozor na rok 2012, ktorý skompromitoval dážď.
Investície a zmeny
Hneď na začiatku som spomenul, že chýbali investície a dalo by sa vylepšiť vinárstvo, ale aj tu došlo k zmene. Na rozumnej úrovni domény ako Daniel Bouland a Louis-Claude Desvignes v Morgone v posledných rokoch získali pneumatické lisy, čo jednoznačne pomohlo zlepšiť kvalitu textúry ich vín. Nové mená a mladšia generácia tiež vstúpili do rámca s postavami ako Jean-Marc Burgaud v Morgone a Claude-Edouard Geoffray v Château Thivin, ktorí preukazujú technickú zdatnosť.
V miernejšom meradle došlo aj k zmene vlastníctva, najmä do Burgundska, najmä do Burgundska. Thibault Liger-Belair z Nuits-St-Georges kúpil svoje prvé vinice v roku 2008 a teraz má 11 ha. „Ľudia si v tom čase mysleli, že som sa naštval, ale hodnoty pôdy sa odvtedy zvýšili o 20% kvôli dopytu,“ hovorí. Ďalšími burgundskými pestovateľmi prítomnými v crus sú Frédéric Lafarge z Volnay a Louis Boillot z Chambolle-Musigny.
Nechýbajú ani vážni negáni. Jadot získal Château des Jacques v roku 1996, ale nedávno kúpila spoločnosť Henriot rodina Boucharda Père et Fils spoločnosť Villa Ponciago (2008), Albert Bichot získal Domaine de Rochegrès (2014) a Joseph Drouhin práve prevzal vedenie Hospices de Belleville, ktorá vlastní vinice v Brouilly, Fleurie a Morgon.
Majetkové účasti získali aj ďalší investori mimo Burgundska, takže je zrejmé, že to bzučí. V čele sú Fleurie, Morgon a Moulin-à-Vent, takže tento crus dávajte pozor. Predovšetkým nezabudnite, že ak chcete autenticitu, terroir a charakter, potom Beaujolais crus skutočne dokáže. Je to krieda a syr v porovnaní s Nouveau.
James Lawther MW je prispievajúci editor, autor, lektor a sprievodca Decanterom.
chicago pd sezóna 4 epizóda 10
Napísal James Lawther MW
Ďalšia strana
