Jefford v pondelok: Cesta na zakázané územie - Winestealssd.com

Hmlistá panoráma v Kaine Uznanie: Janis Miglaux

Hlavné prvky

Andrew Jefford diskutuje o dopade slepej degustácie austrálskych vín a vín z Cabernetu v Napa Valley a snaží sa zabrániť tomu, aby sa stal „vínnym policajtom“.

Začiatkom tohto roka som sa zúčastnil slepej ochutnávky niektorých popredných kabinetov v Nape a Austrálii. Jedným z vín, ktorému som ja (a ďalší dvaja degustátori) dali skôr nízke ako vynikajúce skóre, bol Cain Five z roku 2008.

V posledných rokoch som pravidelne v kontakte s Chrisom Howellom, ktorý toto víno vyrába. Je subtílnym i hlbokým mysliteľom vína a je niekým, kto rozumie terroiru v údolí tak ako málokto. Myslel som, že moje skóre by mohlo Chrisa rozladiť, a tak som mu poslal čiaru, aby som ho vopred varoval.

'Nerobte si starosti,' odpísal mi dostatočne veselo. Všetci traja degustátori sa nejakým spôsobom pýtali arómy vína a jeden mal pocit, že víno môže byť znížené. „Kainské vína bežia redukované (zámerne) a kvasenie brettanomyces je nielen v Kainskej päťke tolerované, ale aj podporované. Samotné tieto dva faktory by odstavili akýkoľvek degustačný panel.

je nicole, ktorá sa vracia do dní nášho života

'Ak by ste niekedy chceli preskúmať, ako by sa niekto, koho poznáte, mohol pustiť do niečoho, čo je pre moderné vinárske' zakázané územie ', alebo ak chcete vedieť iba moje úvahy o degustácii vín, som tu pre vás.'

Netreba dodávať, že to bolo pozvanie, ktoré mi nevadilo odmietnuť, a koncom leta sme o týchto veciach viedli fascinujúcu korešpondenciu. Spomenul niektoré vína, ktoré mal možnosť ochutnať a ktoré ho najviac ovplyvnili, napríklad Clos des Lambrays z roku 1964 a Ch Rayas z roku 1978.

ako čistiť zakalenú sklenenú karafu

„Zdá sa, že majú všetci spoločné, sú zložitosť, nuansy, intrigy a samozrejme vyvážené a splývavé chuťové poháriky s dlhým záverom.

'Majú tiež spoločné to, že nehrajú podľa pravidiel modernej enológie.' Je tento negatívny atribút - nesúlad - príčinou atribútov, ktoré ma zaujímajú? “

To bola otázka, ktorá ho priviedla k tomu, aby si sám vyskúšal úlohu „vinárskych chýb“. 'Niektoré, napríklad TCA, sú netolerovateľné a jednoducho o nich nemožno diskutovať.' Iné, napríklad prchavá kyslosť, môžu byť predmetom diskusie a vyšetrovania. Nemusí to byť otázka stupňa, ale charakteru a toho, ako to skloňuje víno. Ide tiež o kontext - a vinársku kultúru. Rovnako je to s oxidáciou, redukciou a merkaptánmi. Tiež niektoré mliečne arómy, napríklad diacetyl. “

A Brett? 'Brett sám o sebe nie je chybou - skôr je to skúsenosť s arómou určitých molekúl, ktoré môže Brett produkovať, a to sa nám nepáči.' Brett je agent, nie výsledok. Agent by sa nemal zamieňať s výsledkom, z ktorého je veľa možných. “ Podľa Howella to nie sú len deky z koňa a lepiace omietky, ale aj ruže a jazmín, opekané lieskové orechy a hľuzovky.

Pivovary remeselníkov by podporili tézu Howell. Brett je dôležitou súčasťou určitých domorodých belgických štýlov piva (napríklad lambic a gueuze), rovnako ako sírne tóny sú vyhľadávané v svetlých pivách na základe ideálu BurtonuponTrent (kde by sa dalo povedať, že ide o terroirový tón, pretože mestské varenie vodných filtrov cez sadrové lôžka, ktoré z neho zanechávajú síru) a diacetyl je dôležitou súčasťou určitých štýlov britského ležiaka, ktoré si môžete vychutnať. Ak sú tieto noty milované v pive, prečo by sa mali nenávidieť vo víne?

Vďaka korešpondencii som chcel dať Kain Five päťke 2008 druhú šancu, ale druhú šancu za iných okolností, než bola tá prvá. Inak povedané, ďaleko od citlivosti a neuróz vinárskeho spoločenstva a ďaleko od potrebnej umelosti degustačnej lavice.

dni nášho života justin

Najlepšie pochúťky spomedzi všetkých mojich priateľov bez vína patria bezpochyby britskému páru s názvom Stuart a Zo, ktorý ich poznám už 35 rokov. Milujem s nimi stolovanie, čiastočne preto, lebo Zo tak dobre varí, ale čiastočne preto, lebo môžeme diskutovať o vínach, ktoré so sebou prinášam, spôsobom úplne bez akejkoľvek vínnej politickej korektnosti. Nepoznajú debaty, módu, držanie tela, trendy, etiketu a povesť vinobrania, ktoré by chceli jesť a piť, a potom rozprávať. Takže keď som s nimi zostal v septembri, slúžil som v roku 2008 Cain Five v neoznačenom karafe spolu s ďalším karafou obsahujúcou Napanook od Christiana Moueixa z roku 2009 (Dominus bol jednoducho príliš drahý). Druhé víno som si vybral ako porovnávací bod, pretože viem, že Christian Moueix si rovnako ako Chris Howell váži „zložitosť, nuance, intrigy a samozrejme vyvážené a plynulé chuťové poháriky s dlhým záverom“. Povedal som im, že majú vypiť dve kalifornské červené, ale nechal som to tak.

Výsledky boli zarážajúce. Obaja sa okamžite zahriali na Kainskú päťku. 'Pripomína mi to bordó,' povedal Stuart. „Je to kvalitné víno, ktoré je štruktúrované a elegantné a suché v ústach. Drží spolu veľmi dobre. Nie je to zbytočné. To neumožňuje sladkosti prevziať kontrolu. Je to naozaj doladené a nejde o vzorec. Je to taký druh zložitosti, aký nájdete vo vynikajúcich francúzskych vínach. Čo iné si môžete priať? Normálne sa vyhýbam americkým vínam, pretože neznášam vanilku a považujem ich za veľa infantilných, ale je to veľmi jemné a decentné. “ Zo milovala nos: „Je to osviežujúce. Chcem sa do toho pustiť. “ Páčila sa jej slabá horkosť a zistila, že je to ona, „ako vína z Languedocu“.

Napanook (o 33,59 GBP lacnejšie víno, malo by sa povedať, že je to viac ako 50 £ + Cain Five) sa im páčilo menej, pretože bolo skutočne sladšie, keď tvrdili, že má menej nôt, je pravdepodobne mladšie, a napriek tomu, že mali trochu viac tanínu a bolo „menej strohé“. 'Nemalo to prídavné mená,' zhrnul Stuart. Bolo to napriek tomu obľúbené víno a vzduchom strácalo na svojej sladkosti. Obidve vína získavali väčšiu štruktúru a výborne sa hodili k slanému jahňacine na polostrove Gower z Walesu, s ktorou sa pili.

Názor, že Kainská päťka môže byť akýmkoľvek spôsobom „chybná“, nikdy neprenikla do našej mysle, vrátane mojej, a nenašiel som v nej nijaké poznámky, ktoré by sa podobali na čokoľvek, čo rozpoznávam ako označenie nepríjemnej alebo nudnej stránky Bretta. Nemal však vo svojich vôňach veľa ovocia - podľa mňa voňal krvou (vôňou krvi, keď sa lúhuje zo surového hovädzieho mäsa alebo diviny) a hlinou (slabý, nízky človek, vlhká zemitosť). Chuť nebola nijako rázna, ale skôr jemná, zložitá, tichá a nedemonštratívna. Ovocná zložka bola opäť dobre v pozadí (hoci na podnebí bolo badateľné ovocie - tmavo čierne čerešne a černice), bola veľmi usadená, mäkká a nenáročná.

Cítil som sa zahanbený za to, že som tomuto sekundárnemu a uspokojujúcemu jedlu dal víno tak zaprášenou notou a skóre v pôvodnej slepej ochutnávke. Aj keď som presne videl, ako sa to stalo - obklopený vínami, ktorých vysoko kvalitný majetok bol okázalý a okázalý. Požiadať Kainskú päťku, aby za týchto okolností prešla, je skôr ako očakávať, že uchádzač s poetickou dušou zvíťazí nad sudcami na súťaži krásy. Štandardnou námietkou proti slepej degustácii je, že niektoré vína fungujú tak odlišne od väčšiny svojich rovesníkov, že pijan potrebuje kultúrnu stopu značky, aby ich vôbec ocenil. Je to silná námietka. Slepá degustácia tiež predurčuje vína (ako je toto), ktoré majú lepšie výsledky pri stole ako izolované na degustačnej lavici.

Zanechalo ma obdivovať osamelú, odvážnu a náročnú cestu, ktorú vyšliapal Chris Howell. Rýchle prelistovanie niektorých skóre tohto vína vo Vyhľadávači vín odhalí, že nikto veľmi hlasno nezasahuje do bubna (Wine Spectator a Jeannie Cho Lee, obaja 88 Jancis Robinson, 15,5, vôbec žiadne skóre Advocate). Keď som Stuartovi a Zo načrtol rôzne bodovacie systémy, obaja dôrazne zdôrazňovali, že toto víno si zaslúži viac ako 90 bodov, aj keď považovali bodovací koncept za málo reálny.

Závery? Vždy som sa snažil ochutnať ako náhradný pijan a nie ako vinný policajt, ale táto epizóda naznačila, že sa musím stále viac snažiť. Potvrdila hodnotu zdieľania degustačných a pitných zážitkov mimo vínneho geta. A tiež sa dokázalo, že v prípade potreby ďalších dôkazov by malo byť meradlom toho, čo môže alebo nemusí byť „chybné“, potešenie z pitia a nie akademická čestnosť.