Massolino vinice v Barolo - srdci hrozna Nebbiolo.
- Hlavné prvky
- Články o víne s dlhým čítaním
- Domovská stránka správ
V stĺpci pre tento týždeň Andrew Jefford pojednáva o niekoľkých otázkach, ktoré prinieslo nedávno vydané štvrté vydanie Oxfordského sprievodcu vínom.
Všetci určite viete, že vyšlo nové (štvrté) vydanie knihy Oxford Companion to Wine. Som si istý, že Ježiško to za jedenásť dní spustí s komínmi mnohých milovníkov vína a s otrasom domu. Dostupnosť alternatívneho elektronického formátu je v tomto prípade viac ako obvykle užitočná, pokiaľ nechcete spojiť výskum vína s posilňovaním.
najlepšie víno s pečeným bravčovým mäsom
Kniha funguje ako akýsi súhrn všetkých ostatných príručiek o víne a ako taká je neoceniteľná. Ak ste zvedaví na víno akýmkoľvek spôsobom, mali by ste mať jeho kópiu - na rozdiel od Svetového atlasu vína však nevidím presvedčivú potrebu kupovať každé nasledujúce vydanie. Kniha je ideálna na rýchle overenie faktov, na objasnenie nového alebo zvláštneho názvu, na skúmanie odborných výrazov a na obdivuhodné súhrny národných a regionálnych snáh o výrobu vína.
Najnovšiu časť dňa som nedávno strávil prepracovaním množstva rôznych záznamov v sprievodcovi: osvetlením občas frustrujúcim zážitkom. Možno je to nevyhnutné vzhľadom na to, že je to práca mnohých rúk, a vzhľadom na to, že musí zbežne zaobchádzať s mnohými veľmi zložitými otázkami. Preto si myslím, že pri plnení úlohy okamžitej referencie je to skutočne najlepšie. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov toho, čo mám na mysli.
V nedávnom článku som sa zmienil o tom, že Nebbiolo bolo hrozno s hrubou šupkou a niektorí čínski čitatelia sa na to pýtali, takže podstata a vplyv hrúbky šupky na štruktúru a chuť vína sú témou, ktorej sa budem venovať v budúcich rubrikách. Navyše ma fascinuje úloha trieslovín v červenom víne všeobecne, takže som si myslel, že som sa k týmto témam dostal ako spôsob, ako vyskúšať nového spoločníka.
aké biele víno sa hodí k rybe
Problematike šírky šupky sa stručne a užitočne venujeme v položke „hroznový“, aj keď nie v prípade Nebbiolo (inak vynikajúci údaj). Položku týkajúcu sa „trieslovín“ som považoval za menej uspokojivú, hlavne preto, že vedecké aspekty tejto položky sú prezentované v nestrávenej podobe (širší problém s mnohými z vedeckých záznamov). Nahliadol som do väčšiny vzájomne odkazovaných záznamov z tohto záznamu a dúfal, že nájdem odpovede na dve moje a určite veľa pijanských hlavných otázok týkajúcich sa tanínu.
Čím to môže byť v prvom rade to, že identické odrody hrozna dodávajú ambiciózne a starostlivo vyrobené vína s nesmierne odlišnými tanínovými profilmi v závislosti od toho, kde sa tieto odrody pestujú (napríklad Merlot z pravého brehu Bordeaux v porovnaní s Merlotom takmer odkiaľkoľvek) inde na svete)? A prečo triesloviny rôznych odrôd vyjadrené v ich typických vínach navzájom chutia a cítia sa tak odlišne (porovnajte a porovnajte triesloviny Cabernet od spoločnosti Napa s trieslovinami Nebbiolo od spoločnosti Barolo, aby ste zistili, čo mám na mysli)? Skončil som však oveľa múdrejší. Položka týkajúca sa „enologických trieslovín“ bola neuspokojivá a takmer dráždivá, ako takmer všetko, čo som čítal o tejto citlivej téme, a trieslovinová časť položky „dubová príchuť“ skutočne nevysvetľovala, prečo triesloviny z práškového dubu chutia a sú tak sklamané. odlišné od „hrubších“ trieslovín získaných zo šupiek hrozna.
Samotný počet záznamov, ako sa zdá, je pre vydavateľa problematický (alebo aspoň Jancis Robinson načrtáva svoju predslov). Vzhľadom na to si myslím, že k existujúcim záznamom bolo možné použiť ostrejší skalpel (niekoľko príkladov by zahŕňalo záznamy o kaviarňach, jedálenských kluboch, ochratoxíne, oenogyaníne, kvercetíne a mnohých pozoruhodne nejasných odrodách hrozna, najmä ak kupujúci táto kniha bude zvyčajne obsahovať aj hrozno vína). Zdá sa, že „kultúrne“ príspevky si nie vždy zaslúžia svoju prítomnosť (koľko čitateľov si niekedy nájde cestu k Abu Nuwas, „Eiximenis, Francisc“ alebo Petrus de Crescentiis?). Údaje pre komerčné vinárske subjekty by tiež určite mohli ísť, pretože tieto informácie sú bežne duplikované v sprievodcoch a táto kniha nebude prvým prístavom, ak sa chcete dozvedieť viac o Guigale, Harveys of Bristol alebo Jacob’s Creek.
Ostatné kľúčové položky sú naopak skrátené. Vápenec je jedným z najvýznamnejších vínno-pôdnych médií, aspoň čo sa týka vinárskej literatúry a štítkov na zadnej strane, napriek tomu je táto konkrétna položka kratšia ako položka pre dnes zdiskreditovanú a sotva rozumnú techniku minimálneho rezu. (Lepšie by ste hľadali „vápnik“ alebo „vápenatý“ ako „vápenec“, aj keď tu nie je uvedený žiadny krížový odkaz.)
Určite existuje dôvod na rozsiahle rozšírenie mnohých kľúčových vinárskych a vinárskych tém a ich prevedenie do hesiel viacerých autorov, ako sú niektoré z národných hesiel, a zároveň obmedziť množstvo vzájomne odkazovaných jednotlivých hesiel (najmä platí pre všetko, čo súvisí s pôdou, podnebím a terroirom). Medzi problémy podnebia, ktoré si podľa mňa zaslúžia lepšie pokrytie, patrí vietor (napríklad na mistral sa narážka len na chvíľu spomína v vstupe na Rhônu, kde sa čudne hovorí o jednom z „hlavných nebezpečenstiev“, nie o vykúpení a to isté platí aj pre hrozný vietor v Jurançone a inde). Oblačnosť a oblačnosť sú zásadnými problémami, ktoré ako témy chýbajú: sú určite jedným z kľúčových prvkov podnebia, ktoré odlišuje väčšinu oblastí starého vína od najlepších svetových vyzývateľov. V tomto prípade, pravda, sa môže stať, že v zdrojových prácach existuje medzera vo výskume.
chicago p.d. sezóna 4 epizóda 4
Odovzdanie mnohých príspevkov akademickým a „priemyselne financovaným“ výskumníkom, aby napísali, je solídnym a logickým poverením, ale má svoje nevýhody, pokiaľ ide o nedostatok kritického sústa. Napríklad v položke „terroir“ sa diskutuje o vplyve vinárskych postupov na vyjadrenie terroiru, hoci úprava muštu je najrýchlejším spôsobom, ako potlačiť zmysel pre terroir z inak vytrvalo pestovaného a remeselne spracovaného vína. Všeobecne je pokrytie prídavných látok stručným a možno sklamaním, najmä vzhľadom na zvedavosť, ktorá o nich v súčasnosti existuje vo svete, kde sa prírodné vína ukázali komerčne významnými. Tiež by som dúfal, že položky pre „acidifikáciu“ a „kyslosť“ obsahujú určitú diskusiu o kľúčových hodnotách obsahu kyselín v hotových vínach, pretože tieto sú často dostupné v údajových listoch požadovaných online spotrebiteľmi a sú veľmi poučné. samy osebe ako aj odhalenie ostrých kultúrnych kontrastov vinárskych postupov a národných chutí. (Niekoľko čísel nájdete, ak sa rozhodnete pre „celkovú kyslosť“ - ale táto honba podčiarkuje, prečo by celá téma mala byť lepšie spracovaná v jednom jedinom zázname.)
Som pernickety dork? Pravdepodobne tak dovoľte, aby som to ukončil krokom späť. To, čo som už spomenul, nie sú vady na inak skvelo komplexnej knihe, ani skôr výzva do budúcnosti. Ak ste vinárskym nováčikom, tento jeden diel by vás mohol naučiť o víne viac ako ktorýkoľvek iný a ak ste vinárskym profesionálom na plný úväzok, stále tu nájdete veľa toho, čo ste nevedeli. Som nadšený geologickými príspevkami Alexa Maltmana do nového zväzku a bol by som rád, keby mu bolo nabudúce poskytnuté viac priestoru spolu s každým ďalším prispievateľom pripraveným napadnúť prijatú múdrosť vinárskeho sveta a vysvetliť a objasniť, ako aj iba prítomný.
Akákoľvek kompilácia tohto druhu je nevyhnutne nedokonalá a pravdou je, že žiaden redaktor nám nemohol priniesť zväzok bližšie k dokonalosti ako Jancis Robinson a Julia Harding. Zaslúžia si úspech, ktorý toto štvrté vydanie nepochybne bude mať a ktorý v pravý čas prinesie piate.
rok v burgundskom filme
Viac Jeffordu v pondelok:
Pohľad na vápencové vinice v St Jean de Bebian Uznanie: Andrew Jefford
Jefford v pondelok: Lokomotíva v Languedocu
RdV Vineyard, Virginia Uznanie: Andrew Jefford
Jefford v pondelok: Old Dominion Classics
Obrázok viniča St-Loup v Languedocu. Štúdia z roku 2013 uviedla, že tento región môže byť výrazne ovplyvnený klimatickými zmenami. Poďakovanie: Andrew Jefford
Jefford v pondelok: Prichádzajú zmeny
Vinice na La Mouline Uznanie: Andrew Jefford
