Poďakovanie: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Hlavné prvky
Château Lafite-Rothschild 1870
Rok 1870 bol jedným z najväčších ročníkov predfyloxéry a ak bol pivničný v perfektných podmienkach - nemenná teplota, mierna vlhkosť - mnoho vín stále dobre pilo aj v storočnom veku. Najdokonalejší, aký som kedy ochutnal, bolo nepochybne od magnum z roku 1870 Lafite z hradu Glamis.
Glamis je sídlom grófov zo Strathmoru a Kinghorne, ale v čase jeho objavenia v roku 1970 rodina dlho stratila záujem o obsah starej vínnej pivnice, pretože boli považované za „minulosť ich doterajšieho predaja“. Určite neboli. Tam som vošiel.
Aby som to skrátil, zavolal mi riaditeľ obchodníkov s vínom, Cloags of Perth, po rutinnej návšteve, aby mi povedal, že objavil množstvo skvelých vín z 19. storočia, vrátane 42 magnumov z Château Lafite 1870, ďalej povedzte, že „nikto (na hrade) nepije víno a mohlo by ich presvedčiť, aby predali“. Moja reakcia bola okamžitá. Nasledujúcim vlakom som sa vybral na sever, kde som prespal, po príchode do Perthu ma stretli a odviezli priamo do Glamisu. Bola to Aladinova jaskyňa.
Boli tam v rade, ktoré boli označené originálnym štítkom koša „Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co“, druhý z nich bol menom obchodníka, tiež vyrazeným na kapsule. Ešte zaujímavejšie je, že z archívov bola Pivničná kniha 1885 až 1894: „48 magnumov z roku 1870 Lafite zakúpených a položených v roku 1878“.
Prečo však zostalo 42 magnumov? 13. gróf zo Strathmoru bol zjavne znalec - ale víno mu nechutilo. Možno ani jeho dedič. Bolo to to, čo je známe ako ‘blackstrap’, trpko tanínové. A tak to aj zostalo. To, čo gróf nemohol vedieť, bolo, že išlo o vzácne víno, ako napríklad Château Latour 1928, ktorého dozretie trvalo 50 rokov. Ale prežilo to 100 rokov?
Zbalili sme 42 magnumov a 60 desiatok ďalších starých bordových, ale museli sme mať písomné povolenie na ich prevzatie. Správca usadlosti, nie ľahký gentleman (v mojom pracovnom oblečení nemohol uveriť, že som riaditeľom Christie’s), nakoniec dal svoj súhlas.
Uľahčilo nám prácu to, že neobvykle bola pivnica na prízemí pod hradným nádvorím. Len sme cúvli s dodávkou, naložili sme a išli vysokou rýchlosťou do Perthu, potom do Christie’s, skôr ako sa o tom dozvedeli naši konkurenti.
Bol som zodpovedný za katalogizáciu a všetko prebehlo hladko, až kým mi nenapadlo, mal 13. hrabě pravdu, a Lafite z roku 1870 bol stále nepopiteľný? Žiadnu možnosť sme nemuseli otvoriť. 2. júla 1971 sme s Alanom Taylorom-Restellom usporiadali večeru v Christie’s, na ktorú sme pozvali „známych chalanov“ vrátane Harryho Waugha a Hugha Johnsona. Dekantoval som magnum. Úroveň bola vysoká, korok perfektný. Hlboko v dekantéri mal viac rubínového lesku, celkom neopísateľnú a bezchybnú neopísateľnú kyticu, ktorá sa otvorila v pohári na podnebí, sladká, zdravá a plná úst, dokonalá rovnováha všetkých komponentov, napriek tomu stále tanínových - ideálne s jahňacím mäsom. . Skrátka, len niečo vyše storočia staré, dokonalosť. Bolo to riskantné, ale bezchybné boli aj iné magnumy, ktoré ochutnali alebo o nich bolo počuť.
Chateau Palmer 1961
Víno, ktoré vyniká. Bolo by neláskavé opisovať to ako čudáka, aj keď sa to už nejaký čas považuje za super sekundu. Rovnako ako Mouton 1945, veľmi výrazný: veľmi sladký, pozoruhodne koncentrovaný nos a chuť na vrchole, takmer burgundské bohatstvo s plodmi podobnými morušiam. Šesťhviezdičkové víno. Toto bola moja posledná z viac ako dvoch desiatok nôt, ktorú som ochutnal v máji 2008, a stále neprehliadnuteľnú.
Château Mouton-Rothschild 1945
Nie je to bordové, takmer to nie je Bordeaux. Je to „Churchill vína“, okamžite rozpoznateľný, komplexný, fascinujúci, nezabudnuteľný. Samotný jeho vzhľad je taký výrazný, že som niekoľkokrát spoznal Mouton 1945 iba podľa farby. Čo sa týka jeho kytice, opäť jedinečná. Popísané v mojej knihe Vintage Wine ako „jedna z najúžasnejších vôní“ (možno by som mala povedať, že vône), ktoré kedy vznikli z hrozna vypestovaného vonku. Sila a pikantnosť vyráža z pohára ako náhla erupcia Etny: (bez zápachu síry alebo popola) škorica, eukalyptus, zázvor. Naposledy som ochutnal v novembri 2005, keď som jej udelil šesť hviezdičiek z piatich.
Decanter Premium: Jane Anson ochutnáva Moutona Rothschilda 1945
Château Haut-Brion 1945
Nie je to ľahký rok, zámky sa musia vyrovnať s vegetačným obdobím silných mrazov v máji, keď sa vinič doslova „zaťal do zárodkov“, potom bolo leto sucho a nadmerné horúčavy. Čistým výsledkom bola malá úroda superzrelých vín. Haut-Brion ’45 považujem za pravdepodobne vôbec najlepší. Dosť veľa poznámok. V roku 1959: jeho zemité bohatstvo 1971: na vrchole. Jeho farba je teplá rubínová, s bohatým mahagónovým okrajom, nádherná vôňa, voňavá, „vanilková čokoláda“ (mala som na mysli „bielu“?), Tabak, plást medu, dotyk sladkého drievka na podnebí hodvábna textúra, ostré ovocie, napriek tomu šťavnaté, dokonalá hmotnosť a rovnováhu. Naposledy ochutnal jún 1990: šesť hviezd. Je to koniec koncov jediný (červený) Graves s hodnotením 1er cru classé.
čo je Mariahino oznámenie o sesterských manželkách
Hrad Yquem 1921
Ochutnal som takmer 130 ročníkov Yquem, od roku 1784 do 19. a samozrejme aj do minulého storočia. Vybrať, ktorý ročník Yquemu považujem za najvýznamnejší, bolo ťažké. Musel to byť rok 1921, legendárna „hviezda“ najväčšieho sauternského ročníka 20. storočia. Rok 1921 bol nesmierne horúcim letom. Hrozno sa zberalo s neobvykle vysokým obsahom cukru, ktorý po fermentácii vyústil do monumentálneho vína.
Z mojich 30 poznámok nie sú všetky päťhviezdičkové, niektoré ukazujú vek vína, ale v najlepšom prípade je jantárovo zlatá farba, voňavý buket, broskyňa, „jačmenný cukor“ (varený a točený cukor), ale voňavé veľmi sladký, bohatý, mocný, až asertívny, veľkej dĺžky a intenzity, podporený život zachovalou kyslosťou. Jeden zo životných úžasných zážitkov. Naposledy ochutnal december 2000. Samozrejme šesť hviezd.
Château Cheval Blanc 1947
Ďalšie veľmi veľké víno povojnového obdobia a podľa môjho názoru sa zaradilo k Mouton ’45 medzi jedno z najväčších vín 20. storočia - určite najväčší St-Emilion.
Čoraz horúce leto viedlo k zberu úrody v takmer tropických podmienkach, čo spôsobilo problémy s výrobou vína. Všeobecne povedané, v roku 1947 sa ako vinobranie vyrábali vína výnimočnej kvality, ktorých nebezpečenstvom bola vysoká prchavá kyslosť. Že je takáto kvalita možná za týchto podmienok, dokazuje aj vynikajúci, horúci ročník z roku 1921, ktorý (rovnako ako špičkový ročník Sauternes) by som mohol označiť aj za jeden z vrcholov bordónu.
Cheval Blanc z roku 1947 som ochutnal viac ako dvacetkrát. V najlepšej podobe, hlboký, neuveriteľne bohatý a s „mamutí koncentráciou“. V 80. rokoch bol zenit variabilný - veľmi variabilný - niektoré takmer ako portské. Variácia fľaše, to áno, ale o niektorých som mala svoje podozrenie.
V priebehu rokov, najmä pri prvých rastových degustáciách Edmunda Penning-Rowsella vo veku 12 rokov, som vždy zaradil Cheval Blanc do kategórie svojich najobľúbenejších ’47. (Ostatné, ako napríklad Latour, dokonca aj Margaux, môžu byť v tomto veku stále tvrdé.) Zhrnutie: Cheval Blanc ’47 žije až do konca a dokonca presahuje svoje postavenie. Naposledy ochutnali v máji Magnum v máji 1993. Šesť hviezd.
Chateau Climens 1971
Bielej kapitole Bordeaux vo Vintage Wine samozrejme dominuje Sauternes, a to z dvoch dôvodov. Suché biele sa zvyčajne pijú mladé, zatiaľ čo sladké vína hlavných ročníkov, aj keď sa môžu piť mladé, profitujú z veku fľaše a môžu mať mimoriadnu životnosť. Pretože som mal toľko poznámok o ročníkoch Yquem, ktoré trvali viac ako dve storočia, Château Climens - najvyšší barsacký statok - bol na porovnanie riedko zastúpený.
Takže v roku 1971, uprostred toho, čo malo byť vynikajúcim vinobraním, Bérénice Lurton veľkoryso pripravila ochutnávku 30 ročníkov od roku 1964 po vinobranie v sude v roku 1970. Bérénice začali ochutnávať na jednom konci, ja na druhom pred nami porovnávané poznámky. Rýchlo dopredu do roku 2001. Ochutnávka presne vo veku 30 rokov, ako sa predpovedalo, sa spoločnosť Climens 1971 ukázala byť jedným z velikánov, výsledkom dokonalého vegetačného obdobia a ušľachtilej pohoria, ktorá dodáva týmto sladkým vínam ďalší rozmer. Jeho farba, teraz bohatá zlatá so zeleným okrajom, plus oranžové a limetkové odlesky od začiatku, nalejú takmer príliš bohatú „maslovú“ kyticu, jemný karamel, med. Samozrejme veľmi sladké, ale nie mastné, dobré telo, ale ani veľká váha, vynikajúca chuť, dĺžka a hĺbka. Vzácnych šesť hviezd.
Chateau Kirwan 1865
Toto nemusí byť najväčšie, ale bol to najneočakávanejší nález.
Od mojej prvej sezóny v Christie’s sme usporiadali priemerne 40 aukcií vín ročne, vrátane dvoch „Finest and Rarest“, z ktorých každá obsahovala vína zo starodávnych „nedotknutých“ (nikdy sa nepresťahovaných) pivníc.
V roku 1970 došlo k dvom pozoruhodným predajom z pivníc rodiny Meyrick. Prvý v júni od Hinton Admiral v Hampshire. Po svojom úspechu si sir George Meyrick spomenul, že mal v pivnici v Bodorgane, rodinnom „sídle“ v Anglesey, nejaké „staré sherry“.
Daphne a ja, ktorí sme zbalili prvú pivnicu na jar roku 1970, sme sa vybrali na sever a pozoruhodnou zhodou okolností sme zistili, že starí priatelia postavili rekreačný dom na pozemku susediacom s domom Bodorgan House. Bol august. Zostali sme u nich a v nedeľu sme poskakovali cez múr a objavili zamurovanú pivnicu plnú vína, v neposlednom rade to bolo deväť desiatok Lafite 1865 a deväť desiatok roku 1875.
Pred zabalením sme vykonali inventúru. Keď sme sa chystali dojesť, všimol som si neďaleko dverí malý drôtený kôš s niečo cez tucet neoznačených fliaš a s obyčajnými kapsulami. Nemyslel som si, že by stálo za to zabaliť ich a poslať do Londýna.
ncis los angeles sezóna 9 finále
Zriedkavo vytiahnem korok fľaše do pivnice klienta, ale tentokrát som to zo zvedavosti urobil. Na moje prekvapenie som našiel korok so značkou „Château Kirwan 1865“. Hore som našiel pohár. Bolo to vynikajúce, bezchybné. Zobral som hore fľašu a pohár, aby som si poznačil víno a našiel siru Georgovi, ktorý bol v kuchyni. Keď som mu hovoril o víne, nalial som mu na obed ďalší pohár a s chuťou som skočil späť cez stenu. Sprevádzalo zvyšok pivnice, spolu asi 60 desiatok, do Londýna, kde sa v októbri Kirwan z roku 1865 predával za rovnako vysokú cenu ako ten istý ročník Lafitu.
Všetky kúpil na moje odporúčanie môj starý priateľ, veľký fajnšmeker. Naposledy ochutnal marec 2001. V najlepšom prípade šesť hviezdičiek.
Postskript: Nasledujúci rok som dostal list od M. Schÿlera zo spoločnosti Shröder & Schÿler, Bordeaux négociants, majiteľov zámku Château Kirwan. Stručne povedané - ‘Michael, počul som, že Christie’s predala veľmi starý ročník Kirwanu. Kupujúci už musia byť unavení z pitia tak unaveného starého vína a my sme pripravení zaplatiť „1 GBP za fľašu za zvyšok“. Možno si predstaviť moju radostnú odpoveď.
Château Laville Haut-Brion 1971
Ako experiment nechal Henri Woltner, jeden z bratov, ktorí do roku 1971 zmenili kvalitu La Mission Haut-Brion a Laville Haut-Brion, ponechať strapce na viniči dlhšie, ako je obvyklé, skutočne čo najdlhšie. Výsledkom bolo, že mušt mal veľmi vysoký obsah cukru, ktorý sa premieňal na 13% alkoholu. Prvýkrát ochutnal v roku 1978, keď malo víno prekvapivo žiarivú jantárovú farbu, buket pripomínajúci skôr Barsac a plnú bohatú medovú zrelosť, ktorá dodáva vínu nádych sladkosti s vynikajúcou dĺžkou a dochuťou. Naposledy ochutnal v júni 1990 a predstavoval šesť hviezd.
Chateau Margaux 1961
V rodinnom vlastníctve rodiny Ginestet sa vyrobilo nepreberné množstvo vynikajúcich vín. Poválečná: 1945: skvostná 1953: bohatá zaklínačka, najkrajšia zo všetkých. 1961: Prvýkrát som ochutnal v roku 1964 a predpovedal som 20 rokov vývoja. V skutočnosti som o ďalších 20 rokov neskôr, pri pivničnom obede v zámku, zaznamenal jeho „poznávací znak“, vynikajúcu kyticu na podnebí, sladkú, brambilnú s akousi osviežujúcou vôňou. Naposledy ochutnal v júni 1970 beznádejne, aby opísal svoje jedinečné očarenie. Dozrievanie samozrejme, ale ak je dobre podpísané, dokonalosť. Minimálne päť hviezdičiek.
