- Hlavné prvky
- Články o víne s dlhým čítaním
- Domovská stránka správ
Po nedávnej kritike ročníka Bordeaux 2011 Andrew Andrew Jefford dáva dôvod na prehodnotenie tohto „ohavného“ roku.
Každý rok v januári sa v nepoškvrnenom prímorskom meste Suffolk v Southwolde koná Najvyšší súd s ochutnávkou vín, aby vyniesol rozsudok nad jedným, štvorročným dieťaťom Bordeaux ročník (posledný, ktorý sa fyzicky uvedie na trh). Tejto udalosti som sa zúčastnil raz, aj keď už tak dávno, že množstvo mojich kolegov-ochutnávačov pri tejto príležitosti teraz spochybňuje anjelský podiel.
Medzi súčasných degustátorov patrí veľa priateľov, ktorých chvály si veľmi vážim, vrátane spisovateľov Jancis Robinson, Steven Spurrier a Neal Martin, obchodníci Stephen Browett, Barry Phillips a Alex Hunt a bývalý maklér Bill Blatch.
Posledná ochutnávka, ktorú v nej uvádza Jancis Robinson Peňažné časy stĺpec z 13. februárathRok 2016 bol rokom 2012, ale čo ma obzvlášť zaujalo, bolo skupinové hodnotenie 13 ročníkov červeného Bordeaux medzi rokmi 2000 a 2012, ktoré článok uzavreli (hlasovanie o tejto hitparáde je každoročný rituál).
pani sekretárka, 3. sezóna, epizóda 10
Nehovorím o boji o prvé miesto medzi rokmi 2005, 2009 a 2010 (skupina to má v tomto poradí): chutné subjektívne cvičenie, pred ktorým zostáva ešte veľa desaťročí. Čo ma šokovalo, bol ročník na poslednom mieste: 2011, ktorý bol v článku popísaný ako „mizerný“ a „nevýrazný“.
V septembri 2015 som strávil dva šťastné dni ochutnávaním väčšiny top červených Bordeaux 2011 (aj keď nie, bohužiaľ, First Grows, Petrus, Cheval Blanc a Ausone). Považovať toto vinobranie za horšie ako skinny-latte 2002, pôvabné 2004 a niekedy slabé 2007 a zavesiť mu na krk prídavné mená ako „mizerný“, sa mi zdá justičný omyl. Osobne sa mi páči rok 2011 viac ako niekedy utiahnuté a príliš vážne seriály z roku 2008 a prinajmenšom rovnako ako príjemné, uvoľnené a odvážne roky 2006 (ročník, s ktorým má toho veľa spoločného), a myslím si, že to porovnáva priaznivo s rokmi 2002, 2004 a 2007.
Najlepšie ročníky 2011 sú klasické, veľkoryso konštruované, dobre vybudované a trvalé vína skutočného gastronomického potenciálu, ktoré by som rád vlastnil a ktoré by som rád pivovaril, a ktoré, ako verím, budú obľúbené medzi légiami skúsených milovníkov červeného Bordeaux, ktorí stále tlačia svetovú pokutu - trh s vínom, ak im dá aspoň desaťročie dozrieť pivnica, než si s nimi sadnú na večeru.
Úprimne nerozumiem, prečo moji učení priatelia zvrhli rok 2011 na zem a vykopávajú z toho peklo.
Jeho cena en primeur bola nepochybne nesprávna, ale toto je samostatná otázka, ktorú teraz trh napravil kvôli veľkému nepohodliu Bordeaux négociants (za to v každom prípade nakopnite majiteľov zámkov, nie však vína). Nie je ľahké teraz ochutnať ročník kvôli jeho všeobecne trieslovinovému štýlu, ale ochutnávači sú vôbec nepoužiteľní, pokiaľ nie sú pripravení konať ako náhradní konzumenti alkoholu a triesloviny fungujú veľmi odlišne, keď pijete červené víno s pečeným hovädzím mäsom. a Yorkshire pud na spôsob, ako ich môžete ochutnať izolovane krátko po raňajkách v zimnom prostredí prímorského mesta. (Moji priatelia to samozrejme vedia.)
Rok 2011 je tiež nekonzistentný, najväčším vinohradníckym problémom je zmiešaná zrelosť, a to aj v rámci tej istej skupiny. Bolo to hlboko atlantické leto, čo znamenalo dávku takmer všetkých mysliteľných poveternostných podmienok v určitom okamihu a s hrozivým vlhkým koncom. Nie ideálne podmienky pre tých, ktorí sa nechcú trápiť so všetkým tým novým triedením a treba tiež povedať, že je to ročník, ktorý uprednostňuje tie najlepšie stránky.
Ale pre tých, ktorí majú zdroje a vôľu usilovne triediť, čo dnes znamená veľkú väčšinu vážnych výrobcov, do začiatku skorého zberu začiatkom septembra došlo k dostatočnej, ale nie prehnanej zrelosti cukru. Bolo to celkovo teplé leto, tak ako všetky najväčšie ročníky Bordeaux (a na rozdiel od rokov 2002, 2004 a 2007).
Skutočnou zvláštnosťou vinobrania bolo to, že tanínové bohatstvo a amplitúda akoby predbehli zrelosť cukru a rozsah, v akom ste tanínom poskytli prístup k vínu vo vinifikácii, si vyžadoval veľkú bystrosť. Žiadna skupina chutí nikde na svete nechápe taníny lepšie ako chalany od Bordelais a myslím si, že mnoho ľudí, ktorí dohliadali na extrakcie a macerácie, ich posúdili správne. Nerobte si starosti s tanínmi, len im dajte čas. Jemné trieslovinové červené víno so schopnosťou modulácie podľa veku je stále vzácnosťou, a to aj v dnešnom výrazne rozšírenom vinárskom svete. Je to vzácna súčasť príťažlivosti červeného Bordeaux.
Potom sa jediná otázka týka zrelosti ovocia. Na niektorých vínach môžete vidieť zelené tóny a stopu po petroleji a pre mňa sú to vintage neúspechy. Väčšina vín Médoc sa prilákala okolo 13%, zatiaľ čo si myslím, že by asi boli lepšie, 13,5%. To je dôvod, prečo je ovocie v tejto fáze trochu plaché oproti tanínu, ale zber bol väčšinou zameraný na spot a triedenie zabezpečilo, že ovocné príchute sú zrelé.
Osobne si myslím, že to bolo vynikajúce vinobranie pre Margaux, ktorého piesočnatejšie pôdy a jemné štrky znamenajú menej trieslovín a skoršie dozrievanie: Palmer a Rauzan-Ségla sú dve absolútne hviezdy vinobrania. Ľavý breh 2011 sa vo všeobecnosti javí ako stvorený pre tradičných konzumentov zo starej školy, ktorí sa sťažujú na vysoké alkoholy v rokoch 05, 09 a 10, ale napriek tomu majú radi „klasický bordó“. A kvalita trieslovín je vzdialená od brutality, ktorá sa kedysi prejavila na ročníku ako Bordeaux z roku 1975.
kráľovná juhu sezóna 3, epizóda 4
Pretože to je Merlot, alkoholy sú o niečo vyššie na pravom brehu a ovocie má pocit mäsitosti, ktorá dobre funguje s bohatými trieslovinovými štruktúrami, za predpokladu, že sa zeleným tónom podarilo vyhnúť. Pomerol sa mi, podobne ako Margaux, a nie z nepodobných dôvodov javí ako väčší úspech ako vysoko položený chladnejšie znečistený St Emilion, kde z času na čas nájdete trochu zelene. (Cabernet Franc však bol v roku 2011 v St. Emilion často veľmi úspešný.)
Tu je každopádne malý výber vynikajúcich vín z tohto ohavného roku. Rok 2011 nie je veľkým vinobraním, ale nachádza sa niekde medzi dobrým a veľmi dobrým (a v žiadnom prípade mizerným). Myslím si, že najlepšie červené Bordeaux 2011 vydržia dobre a prinesú obrovské potešenie, keď budú opité v zrelosti, hlavne na konci 20. a 30. rokov 20. storočia, dovtedy pravdepodobne budem stáť v rade na anjelovo zdieľanie.
Päť (takmer) dostupných vín z Bordeaux 2011
Alter Ego de Palmer 2011
Sýta farba s neodolateľnými vôňami: čierne ovocie, ľalia, jazmín. Oveľa ľahšia trieslovina ako jej súrodenec, ale veľmi krásny Margaux s výberom ovocia a nádhernou aromatickou zložitosťou: celý plášť, žiadna dýka. 92
Chateau Angludet 2011
twd sezóna 6 ep 6
Toto víno je nekomplikované, má vôňu jesenných bobúľ, sladkej smotany a kvetov pivonky. Jemný, nenútený, nedemonštratívny, ale dostatočný, plyšový a šťavnatý. Kto povedal, že rok 2011 musí byť tvrdý? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
Rok 2011 je pre nový režim veľkým úspechom: toto víno má niektoré slané, mäsové a podrastové tóny, ktoré označujú ostatné vína v okolí, zatiaľ čo chuť je jemná, rafinovaná, koncentrovaná, príjemne priľnavá a zvučných chutí. v trieslovinách, ako aj v textúre. 93
Château d'Ussan 2011
Toto je víno, ktoré som mal to šťastie, že som ho opakovane ochutnal, a je to odzbrojujúce Issan: plné kvetinového povznesenia a šarmu, zatiaľ čo na podnebí má arkádovú aromatickú zložitosť, jadro trvalého, vyváženého, takmer ostrého ovocia, zatiaľ čo aj taníny sa zdajú byť prevoňané. Najlepšie v nasledujúcom desaťročí. 91
Château Phélan-Ségur 2011
V St Estèphe v roku 2011 (Montrose je monumentálne hrobový) sa veci môžu veľmi sťažiť a tím Phélan-Ségur vyhodnotil ročník k dokonalosti. Ak máte dosť „sladkého“ bordónu, jednoducho posuňte nos do chladnej, orosenej a skorej rannej sviežosti tohto vína a potom si pochutnajte na tom istom škádlenom ovocnom štýle s nezameniteľným štrukturálnym bohatstvom, ktoré bolo ukryté v šupky hrozna. To sa ľahko dozvie o pár desaťročí. 92
aké víno je dobré s morkou
Päť luxusných vín Bordeaux 2011
Kvetinový Pétrus 2011
Čo je lepšie v 11, Trotanoy alebo Fleur-Pétrus? Je to tvrdá výzva a Trotanoy má určite viac brušného mäsa, ale milujem yin-jang kontrast medzi nenápadnosťou, ladnosťou a jemnosťou jemného ovocného štýlu La Fleur-Pétrus a jeho pevnými, korektívnymi, ale brutálnymi tanínmi. Aj tu je obdivuhodne žiariaca štrková zrelosť bez nemotornosti, ktorú by hlinené pôdy mohli priniesť v roku 2011. 93
Château Valandraud 2011
Nie vždy som bol obdivovateľom Valandraudu, ale Jean-Luc Thunevinovi sa v roku 2011 podarilo vyrobiť veľmi pekné víno. Vône sú skutočne elegantné (napríklad Eglise-Clinet je v tejto fáze „dubovejšia“): slivky, kvety, koža. Chuť je jemná, obratná a šťavnatá - ako Rauzan-Ségla, majstrovská trieda, ktorá má skôr dispozíciu než akumuláciu. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Legendárna vitalita, pevnosť a bdelosť lieku Eglise-Clinet sa tu veľmi dobre prejavujú, aj keď víno potrebuje ešte dlhšiu dobu na to, aby sa zbavilo elementárnych vlastností, a v takom prípade si môže zaslúžiť vyššie skóre. Čerešňové ovocie je čerstvé a atletické, zrelosť rezonuje prsnými trieslovinami otvorene a priamo. Pôjde veliteľsky a nedostane sa kamkoľvek, kam smeruje za pár veľmi príjemných desaťročí. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
V tejto fáze je jemnejší aromatický profil ako Palmer, aj keď je víno svetlejšieho odtieňa: voňavkárske korenie, kožené rukavice, likérový čierny ríbezľ. (Pure Chanel.) Veľmi bohatý a bezproblémový na podnebí: textúrne bohatý, sviežo ovocný, napriek tomu luxusný a očarujúci. Je to trochu elegantnejšie a štíhlejšie ako Palmer, ale postavené z dlhodobého hľadiska a nádherné dispozície jeho častí budú, samozrejme, zrejmé aj za dve desaťročia. 95
Chateau Palmer 2011
Tmavo fialovočierna farba s aromatickým profilom, ktorý je potrebné dlhšie usadiť a rozvinúť. Vďaka vzduchu a teplu v ústach je však vidieť veľkoleposť vína, ktoré arómy (koreňové korenie, citrusové kvety, ruža) skrývajú skôr v podnebí, ako by sa práve teraz mali prejavovať na nose. Je mäkký, široký, štruktúrovaný a brokátový tanín, zrelá kyslosť a ovocie sú dokonale spojené. Vyššie skóre láka, akonáhle sa arómy usadia, osviežia a zdvihnú. 96
Viac stĺpcov Andrew Jefford:
Vinice Balbaina na Sanlucari Uznanie: Ramiro Ibáñez
odobratá sezóna 1 epizóda 1
Jefford v pondelok: výzva Jerez terroir
Posledné tri desaťročia boli pre Jerez traumatizujúce ...
Poďakovanie: Andrew Jefford
Jefford v pondelok: Natoli touch
Andrew Jefford sa pozrie na prácu jedného z najvplyvnejších konzultantov pre víno v spoločnosti Languedoc a niektoré z nich ochutná
Vinice v Emerich Koebernik. Jej vína odporúča Jefford nižšie. Poďakovanie: Weingut Emerich Koebernik
Jefford v pondelok: Nemecký Big Dry
Andrew Jefford nájde nastupujúcu skupinu nemeckých vinárov, nazývanú Generation Riesling, vychádzajúcu z krajiny so silným viničom
Métairie Grande du Théron vo Vignobles Sigaud v Cahors. Poďakovanie: Andrew Jefford
Jefford v pondelok: Pre lásku k vápencu
„Vápenec je najlepšou párty vo vinárskom svete,“ hovorí čílsky odborník na pôdu Pedro Parra, ktorý sa k Andrewovi Jeffordovi pripojí
