Prístavné pivnice v Taylor's, známe svojimi vinobranými a drevenými prístavmi. Poďakovanie: Per Karlsson, BK Wine / Alamy
Zrelosť a trieslovinová štruktúra charakterizujú Port v roku 2011, ktorý sa napriek zložitým poveternostným podmienkam mohol zaradiť medzi legendárne vinobranie v novej ére lepšieho vinárstva a zlepšenej kvality liehu. Richard Mayson ponúka svoje hodnotenie.
Jedna z prvých otázok, ktoré sa majú pýtať, keď sú nové Portské vinobranie prichádza, je, ako je to v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi? Je to veľmi nabitá otázka, oveľa viac ako pre ktorúkoľvek inú vinársku oblasť. Ročníkov v prístave je pomerne málo a sú medzi sebou, pričom k vyhláseniam dochádza zhruba trikrát za desať rokov. Nedávno vyhlásený ročník 2011 je iba tretím hlavným vyhlásením od roku 2000 (ďalšie dva sú roky 2003 a 2007) a 26. od roku 1900. Otázka, ktorá sa kladie už v tejto počiatočnej fáze, znie: môže to byť ďalších 1908, 1927, 1945 alebo 1963?
-
Wine Legend: Cockburn’s Vintage Port 1947
Nie sú ľahké odpovede, čiastočne preto, že za posledných 50 rokov sa toho toľko zmenilo. Zasielatelia prístavu sa usilujú poukázať na to, že vinobranie portskej tradície sa nezmenilo, ale víno sa zmenilo - a k lepšiemu. Veľké vinobranie ani zďaleka nie je tak v lone bohov, ako tomu bolo v minulosti, keď sa úplne dobré hrozno niekedy zničilo na poslednú chvíľu, keď to v minulosti nešlo podľa plánu vínny dom (vinárstvo). Ale so zavedením regulácie teploty od polovice 80. rokov 20. storočia bolo možné takmer každý rok vyrábať prístav potenciálnej kvality vinobrania, a preto sa za posledné dve desaťročia množili vinobranie (quinta).
sv. Vincent Kristen Stewart
Ďalšou zmenou, ktorá od začiatku 90. rokov prebiehala potichu, ale rovnomerne, je výrazné zlepšenie kvality liehu používaného na opevnenie prístavu. Do roku 1991 museli zasielatelia prístavu využívať to, čo dostávala vláda. Išlo často o dosť nekvalitný hroznový destilát a keďže tvorí asi pätinu hotového vína, malo to zjavný vplyv. Slovo „spirity“ je bežným degustačným výrazom, pokiaľ ide o vinobranie portské, a v prípade niektorých oslabených vín zo 70. a 80. rokov duch skutočne prechádza.
Za posledných 20 rokov spolupracovali poprední zasielatelia prístavu v tandeme s liehovarníkmi vo Francúzsku, aby vytvorili neutrálnejší vínny lieh, ktorý oveľa menej zasahuje do ovocia v mladom starom prístave. Prejavilo sa to najmä v roku 2007, poslednom významnom ročníku, ktorý bol vyhlásený, keď nás všetkých ohromila krása a čistota ovocia. Je pravda, že to bol relatívne chladný rok, zatiaľ čo vegetačné obdobie v roku 2011 bolo oveľa teplejšie a poznačené dlhotrvajúcim suchom. Nebyť silného dažďa v posledných troch mesiacoch roku 2010, rok 2011 by mohol byť v skutočnosti neaktívny.
americká sezóna 5, epizóda 13
Čo hovoria producenti:
„Roky 2011 sa vyznačujú čistotou ovocia a kvalitou trieslovín, ktoré sú hodvábne a dobre integrované, ale poskytujú dostatok štruktúry.“ David Guimaraens, partnerstvo Fladgate
„Vína sú zmyselné a štruktúrované, štvorcovejšie ako v roku 2007 ... už boli mimoriadne dobre prijaté, od Taiwanu po Lotyšsko.“ Johnny Symington, Symington Family Estates
„Nikdy som nebol svedkom prístavov s takou hĺbkou farieb, zložitosťou chutí a silou“ Luis Sotomayor, vinár pre spoločnosť Sandeman
Náročné poveternostné podmienky
Vo vinici to bol náročný rok. Prameň začal s dobrými zásobami vody hlboko v Douro podložie a vinič - najmä starý vinič - odolával letnému suchu roku 2011 relatívne dobre. Ale počas kvitnutia bolo nestabilné počasie, ktoré spôsobilo prepuknutie plesňových chorôb a znížilo úrodu asi o 15%.
Nasledovalo neobvyklé teplo koncom júna, keď boli niektoré vinice spálené. Hrozno Tinta Barroca s tenkou šupkou dopadlo zle, zatiaľ čo tepelne odolné Touriga Nacional a Touriga Franca si počínali oveľa lepšie. Dobre načasovaný dážď 21. augusta a opäť začiatkom septembra bol záchrancom, ktorý pomohol bobule napučať a vyzrieť. Potom päť týždňov svietilo slnko nepretržite a podmienky zberu boli v celej oblasti perfektné. Teploty na začiatku vinobrania boli horúcejšie ako zvyčajne, takže ochladenie muštov sa ukázalo ako nevyhnutné. Vône v vínny dom boli od začiatku úžasné a začiatkom októbra už bolo jasné, že v taške je dobrý, možno skvelý portský ročník.
Ako hovorí António Agrellos, technický riaditeľ Novalu: „Okamžite sme vedeli, že sa potenciálne nachádzame v skvelom roku.“
Kam to teda vedie teraz vyhlásený rok 2011 do starej prístavnej siene slávy?
sezóna 3, epizóda 5
Zberatelia viníc Graham’s Quinta dos Malvedos
Zrelosť so štruktúrou
Keď ste väčšinu vín ochutnali už najmenej trikrát, ich charakteristickým znakom je zrelosť v kombinácii so štruktúrou. Zrelosť ovocia siaha až k trieslovinám, ktoré sú u najlepších vín široké a zároveň jemne zrnité. Niektoré vína sú štvorcové - oveľa viac ako v roku 2007, ale nie sú agresívne, dokonca ani v tejto počiatočnej fáze. A potom je tu tá úžasná čistota ovocia. Prvýkrát som vo svojich poznámkach k ochutnávke pre Port použil slovo „minerálnosť“, a to nie preto, že je módne, ale preto, že schistous terroir v oblasti Douro je naozaj na očiach.
-
Top 20 portov na vianoce
João Nicolau de Almeida z Ramos Pinto podporuje tento názor a komentuje, že „lepšia aguardente (hroznová pálenka) dodáva vínu minerálnosť.“ Adrian Bridge, výkonný riaditeľ partnerstva Fladgate, dodáva, že „kvalitnejší lieh umožňuje ovocie, aby sa lepšie vyjadrilo “.
Čistota, definícia a zrelosť
Vzhľadom na tieto znateľné zlepšenia 21. storočia by sme sa mali vrátiť k porovnaniu s veľkými ročníkmi minulého storočia? Niektorí to považujú za ďalších 1963, iní spomínajú rok 1994. Ale zhodujem sa s Dirkom Niepoortom, ktorý rok 2011 prirovnáva k zmesi rokov 2007 a 2009, čistotu a definíciu tých prvých so zrelosťou tých druhých - rok tiež vyhlásil pár zasielatelia.
Teraz, ktorý všeobecne deklarovali všetci odosielatelia, som rozdelil svoje poznámky k rokom 2011 do troch kategórií. Existujú „klasické“ vyhlásenia plnené do fliaš pod menom odosielateľa a zvyčajne sú to vína z viacerých popredných usadlostí v rôznych častiach regiónu Douro. Potom existujú aj jednotlivé statky (quintas), z ktorých niektoré takmer každý rok produkujú vinobranie. Napokon rastie kategória miestnych vín, ktoré sa vyrábajú z balíka alebo z balíkov vysoko cenených starých viníc v rámci statku. Vykazujú prémiovú cenu, avšak cena bežných dlhopisov v roku 2011 na dlhopisoch od 350 do 500 libier vyzerá veľmi spravodlivo, keď sa porovná s najlepšími z Burgundsko a Bordeaux .
modrá krv, sezóna 7, epizóda 4
Graham’s Quinta dos Malvedos vinice
Čo hovoria britskí obchodníci:
„Mali sme najúspešnejšiu kampaň vôbec ... zdá sa, že je potrebné vrátiť sa do roku 1994 za vínami takého temperamentu a elegancie, ktoré obchádzajú niekoľko dobrých ročníkov
na ceste ' Simon Field MW, Berry Bros & Rudd
-
Lisabon: Najlepšie reštaurácie a vinárne
„Prístavy 2011 ukazujú veľký prísľub čerstvej čistoty ovocia a trieslovín, ktoré sú robustné
a zrelé. Ponúkneme ich v septembri ... toto je vintage ponuka, ktorú si nesmiete nechať ujsť
amatér v prístave “ Mark Buckenham, The Wine Society
* Richard Mayson je regionálnym predsedom DWWA pre Port & Madeira a autorom Port and the Douro
