Albariño španielskeho Rías Baixas bolo kedysi vínom na pitie mladých, ale teraz bude trvať desať rokov. Čo sa zmenilo, pýta sa Margaret Randová?
Niekto by si mohol myslieť, že je niečo perverzné, keď sa vzdáva celej škály odrôd hrozna, aby sa sústredil iba na jednu - a potom sa zameriava na spôsoby, ako dať tomuto hroznu rôzne príchute. Ale to sú trhy pre vás. ak je Albariño to, čo sa predáva, Albariño je to, čo pestovatelia pestujú, a Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco a zvyšok - nehovoriac o stále nejasnejších červených odrodách - musia sedieť vzadu a sťažovať sa. Albariño má to šťastie, že vyhralo: pestovatelia Rías Baixas by mohli nechať radšej pestovať hybridy.
Hybridy sú v skutočnosti asi najlepšie prispôsobené miestnemu počasiu. v neďalekom Santiagu de Compostela vám povedia, buď pršalo, alebo bude pršať, alebo prší. „V roku 1896 tu plesne usmrtili 99% viniča,“ hovorí Eulogio Pomares Zarate, majiteľ Zarate. „Vinica sa zmenila z 25 000 hektárov na 250 ha. Síran meďnatý sme proti plesniam začali používať až v 20. rokoch 20. storočia. Phylloxera nemohla prežiť v našich kyslých piesočnatých pôdach, ale mali sme 25 rokov plesní. “Hybridy sú tvrdšie, pokiaľ ide o plesne, každý rok sa podľa neho vypestujú asi 3 až 4 milióny litrov hybridnej červenej, ale nie.“ t dostať do fliaš.
modrá krv dolu zajačou dierou
Čo sa dostane do fliaš, je Albariño. španielsko je šialené pre Albariňa. A Španielsko má pravdu: chutí soľou a zrelými citrusmi s marhuľovým nádychom. je aromatický a minerálny, štruktúrovaný a krémový, s dlhou životnosťou. Najlepšie vína môžu žiť - a zlepšovať sa - 10 rokov a na konci toho budú chutné, minerálne a medové. je to ako dospelý Viognier s kyslosťou a bez fúkania. Pred dvadsiatimi rokmi sa považovalo za víno na pitie mladé a bez prílišného premýšľania je dnes na veľmi odlišnej úrovni. Čo sa stalo?
Vlhká krajina
Rías Baixas je priamo na pobreží Atlantiku, zastrčený cez kúsok Portugalska, ktoré vytvára Vinho Verde, kde sa z Albariňa stáva Alvarinho. Pozemok vyzerá na oboch stranách hranice úplne rovnako: je to žulová krajina, všetky borovicové a vresoviská, ranná sláva a modré hortenzie a eukalyptové háje, ktoré za častými záclonami dažďa blednú do strašidelnej šedej. Dážď je náhly a miestny a dážď sa rýchlo rozbehne. drobní pestovatelia pestujú vinič na vysokých pergolách nad kapustou, rovnako ako v Portugalsku: pergoly poskytujú obrovské úrody, ale majú zmysel udržiavať hrozno v dostatočnej vzdialenosti od vlhkej pôdy.
Veľké plodiny sa zvykli považovať za dobrú vec, keď bolo víno ľahké a na skoré pitie. Teraz je alternatívou školenie o drôtoch, ale drôty určite pergoly nevyháňajú. Pomocou drôtov získate o jeden gram na liter menej kyslosti, predpokladá Emilio Rodriguez, technický riaditeľ spoločnosti Terras gauda, a o pol percenta viac alkoholu, pretože hrozno má viac slnka a viac vetrania: „je to nižšia úroda, ale lepšia kvalita.“ Tiež však hovorí, že nájsť rozdiely v aróme a aróme medzi týmito dvoma tréningovými metódami je ťažšie. „Najdôležitejšie je, že v komplikovanom ročníku so slabým dozrievaním dosiahnete lepšie výsledky s viničom trénovaným na drôtoch,“ hovorí.
Tento večer, v ktorom vychádzajú kolísavé ročné obdobia v nepravidelnom podnebí, a to tým, že sa najhoršie roky dostanú na úroveň lepších, je jedným z úspechov lepšieho vinohradníctva. Pomohla aj zmena podnebia: všetci pestovatelia sú veľmi spokojní so zmenou podnebia. „Pred dvadsiatimi piatimi rokmi,“ hovorí vinárka Christina Mantilla z Pazo San Mauro, „sme dostávali vína s 10% alkoholom a 12 g kyslosti. Teraz dostávame 12% alkoholu a 9-10 g kyslosti. Milujeme zmenu podnebia. Ale je to lepšie vinohradníctvo a vinárstvo a tiež väčší vek viniča. “„ Celé leto pršalo, “súhlasí vinár Javier Peláez z Markízy de Vizhoja. „Bývanie hrozna bolo takmer nemožné dosiahnuť jeho zrelosti, bolo také kyslé. Teraz musíme vybrať skôr. O suchu bývalo neslýchané, ale teraz sa to môže stať. “
Regionálne rozdiely
Rías Baixas DO bol založený v roku 1988. Je rozdelený do piatich oblastí: údolie Salnes, ktoré je vlastne celé Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla a Condado do Tea, kde nájdete malé percentuálne podiely Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco a ďalšie v zmesi. Ale všade, ak je na etikete uvedené Albariño, musí to byť stopercentne Albariño. Prirodzene, že chcete, aby sa vaše Albariño líšilo od ostatných.
hmotnosť a výška angeliny jolie
Regióny majú svoje rozdiely. Condado do Tea je najteplejšia a najsuchšia oblasť a poskytuje mierne dozreté hrozno s mierne menej kyselinou jablčnou. Priemerná teplota v roku je v Rosale 15 ° C, zatiaľ čo v údolí Salnes je 14,2 ° C. Zrážky sú celkovo takmer rovnaké, a to 1 600– 1 800 mm ročne. Niektoré vinice sú viac vnútrozemské ako iné, ale skutočné rozdiely sú v zemepisnej šírke: údolie Salnes je severnou hranicou dozrievania. Tu nájdete skutočnú kyslosť. Condado do Tea je na juhu, na hranici s Portugalskom, a ak budete pozorne počúvať, prisahám, že ich budete počuť vyslovovať Albariño ako Alvarinho.
Rozdiely v podnebí sa môžu zdať malé, ale majú dôsledky pre vinárstvo a chuť. Čím chladnejšie budú vaše stránky alebo rok, tým vyššia bude vaša kyslosť a tým pravdepodobnejšie budete uvažovať o vykonaní trochu jablčno-mliečnej fermentácie na jej zjemnenie. Ale nie príliš veľa: každý chce vo svojich vínach čistotu a minerálnosť a väčšina nechce príliš veľa maslových, mliečnych tónov, ktoré sú súčasťou malolaktického nápoja. Môžu tak urobiť iba v určitých rokoch alebo pre malé percento zmesi. Existuje viac dômyselných spôsobov, ako znížiť kyslosť: stabilizácia za studena ju zníži asi o jeden gram na liter. (Niektorí výrobcovia stále pridávajú škrupiny mäkkýšov do pôdy, aby zvýšili pH, ktoré je tu veľmi nízke, okolo piatej. Pridávanie škrupín ustrice alebo mušlí alebo mušlí - ktorých je v hojnom množstve, pretože ich chov je v Rías veľký biznis). strmé fjordy, ktoré dávajú regiónu jeho názov - ho môžu zvýšiť na osem alebo deväť. To samo o sebe neovplyvní kyslosť vína, ale určite to zvýši schopnosť viniča prijímať živiny z pôdy.) Kontakt s pokožkou - „studené namočenie“ niekoľko hodín pred lisovaním - zníži kyslosť o ďalší alebo viac gramov a dodá vám väčšie arómy.
Odlišné štýly
Vínne štýly sa rozchádzajú aj inými spôsobmi, povzbudenými väčšou zrelosťou. Môžete sa rozhodnúť pre neprizdobenú strohosť: iba víno, bez fantázie. „Maceráciu pokožky som zastavil v roku 2000,“ hovorí Eulogio Pomares Zarate. „Chcem výraz terroir, nie extra silu a bujarosť.“ Palacio de Fefinanes zničí kontakt s pokožkou, pretože nechce triesloviny, ktoré k nemu patria, ani extra arómy. Môžete trochu starnúť, čo neznie ako vynikajúci nápad na aromatické, minerálne hrozno. Alebo môžete ísť na starnutie dlhých kalov, miešať ich alebo bez nich. Môžete tiež urobiť šumivé, hoci to vyzerá, akoby to iné hrozno robilo lepšie. Môžete dokonca vyskúšať urobiť to sladké, hoci za to nedostanete DO. Zdá sa, že hlavnou voľbou je dozrievanie dubov alebo kalov a dubové víno Albariño má obmedzený trh. Niekoľkým reštauráciám sa to páči, pretože si myslia, že ponúka viac možností prispôsobenia sa jedlu, ale väčšina Španielov dáva prednosť tomu, aby boli neotočené, alebo mi to bolo povedané.
Zďaleka to však nie je revolučný nápad. „Kým sa nezačalo DO, všetko Albariño v Rías Baixas bolo vyrobené z dreva,“ hovorí Eulogio Pomares Zarate. „Stále tu mám nejaké 550-litrové gaštanové sudy, aj keď som prestal používať drevo v roku 1999. Víno bolo plnšie a farebnejšie a macerovalo sa viac kože. Obvyklé boli staré gaštanové sudy. ‘Teraz je pravdepodobnejšie, že to bude francúzsky alebo dokonca americký dub. Cuvée Limousin od Agro de Bazan (dub je v súčasnosti vlastne Alliers, hovorí manažér exportu Jesus Alvarez) používa dva roky staré 500-litrové sudy, čo nie je veľmi strašné, Palacio de Fefinanes '1583 je fermentovaný v dubi a robí malo v dubovom dreve, z ktorých niektoré sú nové a asi 10% z nich je americké. Prvé víno získava svalnatosť, ale bez dubovej chuti, druhé je výrazne dubové a v ústach viac štvorcového tvaru.
Osobne nejdem toľko po dubových vínach. Ale starnutie dlhých kalov môže byť zaujímavé a „dlhé“ môžu byť tri mesiace, alebo 30. Štandard Pazo Baiona z roku 2012 má štvormesačnú batériu, jej Condes de Alberei z roku 2006 mal tri roky na kaloch a bol fľašovaný nefiltrovaný. Prvý je štruktúrovaný, hlboký a presný, druhý sú všetky maslované mandarínky a hodváb, veľmi zložité. Šesť rokov navyše je samozrejme tiež rozdielom, ale starnutie dlhými kalovými listami zvyšuje životnosť vína spôsobom, ktorý neumožňuje dubové zrenie. Udržuje ho sviežejší po dlhšiu dobu a umožňuje pomalý vývoj zložitosti. A teraz, keď sa Albariño považuje za vážne víno, je dôležitá životnosť.
Špičkový Albariño si bude prilepšiť o desaťročie. Ak ju chcete udržať dlhšie, pravdepodobne ju to tlačí, aj keď sa zvyšuje znalosť konkrétnych miest, zvyšuje sa aj počet výnimočných vín. Jesus Alvarez z Agro de Bazan naznačuje, že 18 mesiacov po zbere je ideálny vek na to, aby ste ju začali piť, a zdá sa, že neprechádza uzavretou fázou. Teda nie taký zvrátený.
Napísala Margaret Randová
Ďalšia strana
