Od vysokej ako vlajkovej lode v Taliansku po sériovú, zriedenú nízku, spoločnosť Soave zlepšila kvalitu, prebudovala svoj imidž a získala v tomto procese dokument DOCG. Prečo teda o tom nevieme, pýta sa Kerin o’Keefe
Talianske pomenovanie Soave severne od Verony, ktoré sa rozprestiera v hustom vinici pod svojím symbolickým stredovekým hradom, nedávno prešlo ohromujúcou premenou. Premena je o to pozoruhodnejšia, že zostala zväčša bez povšimnutia.
Akonáhle bolo nesporným kráľovstvom zriedeného a neinšpiratívneho talianskeho kráľovstva vyrobeného v priemyselných množstvách, prísnejšie výrobné predpisy spoločnosti Soave vážne stupňovali kvalitu.
Mnoho dnešných vín, najmä vína z historickej oblasti Classico - vyrobené z nižších výťažkov a dokonale vyzretého hrozna - sa skôr podobajú na Chablis ako na minulé Soave. Tieto prvotriedne fľaše, ktoré ponúkajú komplexné arómy a krémové ovocie, prešpikované intenzívnou minerálnosťou, sú tiež prekvapivo starodávne.
Soave má dokonca pre dve zo svojich vín veľmi žiadané označenie DOCG: sladké Recioto vyrobené zo sušeného hrozna a pre Soave Superiore. Nie že by to väčšina ľudí vedela.
Čo možno vysvetľuje, prečo, najlepšie zo všetkého, napriek pôsobivému skoku v kvalite naprieč obrovskou nominálnou hodnotou, zostáva Soave neuveriteľne dobre nacenený. Podľa Davida Gleave MW, riaditeľa britského špecialistu na talianskeho obchodníka Liberty Wines, „Najlepšie vína ponúkajú vynikajúcu hodnotu. Sú podhodnotené. “
kráľovná južného finále
Prečo sa teda Soave nestal vlajkovou loďou Talianska? A prečo milovníci a kritici vína naďalej prehliadajú túto dynamickú denomináciu? „Napriek značným investíciám do vinice a pivnice, ktoré viedli k tak dramatickému zvýšeniu kvality, trpí Soave problém s imidžom,“ vysvetľuje Andrea Sartori z rovnomenného vinárstva a prezident Unione Italiana Vini.
„Väčšina spotrebiteľov si spoločnosť Soave stále spája s lacnými, neopísateľnými vínami a obrovskou produkciou.“ Zatiaľ čo reputácia menej ako šterlingov držala ceny na nízkej úrovni, ale tiež bránila spotrebiteľom v objavovaní Soavovho mimoriadneho oživenia.
Rastúci dopyt
Predtým, ako do denominácie vnikla rozšírená priemernosť, bol Soave symbolom talianskeho vína po celom svete. Ale iba niekoľko súkromných spoločností, ako napríklad Pieropan a Gini, vyrábalo vína svetovej triedy aj počas temnej doby Soave’s Dark Ages.
„Quality Soave je jedným z najzaujímavejších talianskych bielych,“ hovorí Gleave. „Kvalita však veľmi závisí od dozretého hrozna Garganega - keď sa to stane, minerálnosť a korenistosť vín im dá osobnosť, ktorá mi pripomína dobrú Chablis.“
Pred rokom 1931, v skutočnosti Gleave, bol Soave v Taliansku dokonca známy ako Petit Chablis. Ale nakoniec sa stala obeťou vlastného úspechu.
„Po stovky rokov boli vinice na úbočí nad Soave so svojimi zložitými pôdami známe svojimi výnimočnými bielymi vínami,“ potvrdzuje Andrea Pieropan z ikonického vinárstva Pieropan. Jeho otec Leonildo ako prvý pochopil dôležitosť dosiahnutia dokonalej zrelosti pre Soave a bol priekopníkom v oblasti vinohradníctva s jedným viničom.
Kultové stáčanie fľaše Classico rodinnej firmy La Rocca, vyrobené z neskoro zozbieraného hrozna Garganega, vykazuje pôsobivú hĺbku a zložitosť a dlho dokázalo potenciál tejto oblasti. „V roku 1931 vláda vymedzila iba dve vinárske zóny v celom Taliansku ako uznanie ich vynikajúcich výsledkov: pôvodná Soaveova pestovateľská zóna, teraz známa ako Soave Classico, ktorá sa tiahne od mesta Soave po Monteforte d'Alpone tu v Benátsku. a zóna Chianti Classico v Toskánsku, “vysvetľuje Pieropan.
„Ale v 60. rokoch, keď Soaveových pôvodných 1 700 ha (hektárov) viníc nedokázalo udržať krok s globálnym dopytom, sa pestovateľská plocha rozšírila.“ Kedysi obmedzená zóna sa rozšírila na 7 000 ha a rozprestierala sa v 13 obciach.
Dôsledkom bolo, že pestovatelia začali pestovať hlavné Soaveove hrozno, Garganega a Trebbiano di Soave, v celej zosilnenej oblasti pestovania vrátane nížin a na pozemkoch susediacich s rušnými cestami a diaľnicami. Na ďalšie zvýšenie výroby veľa pestovateľov nahradilo Trebbiano di Soave energickým, nevýrazným Trebbiano Toscano. Nie je prekvapením, že výsledkom boli slabé vína a celkový pokles kvality.
A pretože prevažná časť produkcie Soave bola a zostáva v rukách niekoľkých veľkých družstiev, mali pestovatelia malú motiváciu zamerať sa na kvalitu, keď účty platilo množstvo.
„Ale v 90. rokoch prešli producenti Soave obdobím reflexie,“ hovorí Arturo Stocchetti z vinárstva Cantina del Castello a prezident Soave’s Consorzio. Do tejto doby už boli spotrebitelia unavení nielen fádnym vyčíslením Soave, ale aj hviezdny rozmach Pinot Grigio pevne nahradil Soave ako vlajkovú loď Talianska na exportných trhoch. „Vedeli sme, že musíme podniknúť rozhodné kroky na zlepšenie štandardov a návrat spoločnosti Soave na vrchol,“ vysvetľuje Stocchetti.
V rokoch 1998 až 2001 Consorzio študovalo všetky aspekty pestovateľskej oblasti vrátane pôd, nadmorskej výšky a expozície, čo jej umožnilo definovať 51 odlišných crusov a podnietilo obnovený záujem o Garganegu.
„Soave je bezpochyby najštudovanejšou pestovateľskou zónou v celom Taliansku,“ hovorí Giovanni Ponchia z konzorcia. Ambiciózny projekt viedol k vytvoreniu kvalitnej pyramídy, na ktorej bol hore Soave Superiore DOCG, uprostred Classico DOC a dole Soave DOC.
Čo je v názve?
„Na základe výsledkov nášho výskumu vláda udelila štatút DOCG spoločnosti Soave vyrobenej z viníc na úbočí tejto nominálnej hodnoty,“ vysvetľuje Aldo Lorenzoni, riaditeľ konzorcia.
lucifer, sezóna 1, epizóda 12
„Soave Superiore DOCG zaberá nielen kopcovitú zónu Classico, ale aj svahy rozptýlené v celej denominácii známej ako Colli Scaligeri.“ Predpisy DOCG zakazujú nielen Trebbiano Toscano a požadujú najnižšie výnosy v Soave, ale stanovujú aj vyššie minimálne množstvo alkoholu a alkoholu. viac extraktu ako DOC Classico aj Soave.
„Soave z oblasti Classico je možné vyrobiť buď ako Superiore DOCG, ak sú znížené výťažky a víno má viac štruktúry, alebo jednoducho ako Classico DOC. Soave z nízko položených viníc môže byť iba Soave DOC, “sumarizuje Lorenzoni.
Následné úpravy základného produkčného kódu Soave DOC tiež zakázali Trebbiano Toscano a znížili výnosy, čo povzbudilo všetkých pestovateľov k tomu, aby sa zameriavali na kvalitu a nie na kvantitu. Consorzio od roku 2000 kontroluje vinice a pivnice, aby zabezpečila dodržiavanie výrobných predpisov a neprerezávanie rohov.
Dokonca aj družstvá, ktoré spoločne kontrolujú 78% produkcie, zreteľne sprísnili svoje štandardy. „Máme zamestnancov na plný úväzok z piatich agronómov, ktorí dozerajú na vinice našich členov. Výber je rozhodujúci, “hovorí Luca Sabatini z mohutnej Cantina di Soave.
S 2 200 členmi generuje 48% celkovej produkcie Soave DOC a 43% Soave Classico.
Cantina di Soave a ďalších sedem družstiev denominácie, vrátane vynikajúcej Cantina di Monteforte, sú už dlho určujúcim prvkom denominácie. Ale v priebehu posledného desaťročia mnohí pestovatelia začali fľašovať svoje vlastné víno, čo ďalej podporovalo posun k vyšším štandardom.
Bohužiaľ však generálna oprava spotrebiteľom nijako neuľahčila hľadanie najlepších vín. Aj keď nové zákony nepochybne zvýšili známku kvality, väčšina najlepších vín má stále označenie DOC a vyrába sa len veľmi málo vín Superiore DOCG, čo spôsobuje viac zmätku ako jasnosti.
„Väčšina spotrebiteľov nemá tušenie o predpokladanej pyramíde kvality a len veľmi málo výrobcov vyrába Soave Superiore,“ hovorí Pieropan, ktorý je voči systému kritický.
Chybné
„Organizácia DOCG neidentifikuje najlepšie vína, ale označuje štýl silnejšie štruktúrovaných vín vyrobených z veľmi nízkych výťažkov alebo s využitím pivničných technológií,“ hovorí. „Superiore DOCG sa nezmieňuje ani o zakázanej oblasti, ktorá by bola označená za vynikajúce miesto - je možné ju použiť na akýkoľvek vinič na úbočí kopca v obrovskej výrobnej zóne. DOCG mal byť pridelený iba pre oblasť Classico. “
Pieropan nie je sám vo svojich záujmoch - väčšina špičkových súkromných vinárstiev odmietla DOCG, vrátane popredného producenta Sandra Giniho, ktorý rodinný dom vedie s bratom Claudiom.
„Oblasť Classico si zaslúži uznanie pre svoju bezkonkurenčnú kvalitu vďaka svojej jedinečnej vulkanickej pôde, nadmorskej výške a množstvu starých viníc. Naše vinice sú staré 50 - 100 rokov, “hovorí Gini, ktorý sa vyhýba vybraným kvasinkám a síre a vína zreje v malých, starých francúzskych sudoch.
„Classico má osvedčenú históriu kvalitného vinárstva, ale teraz sa všetky vinice na úbočí obrovskej nominálnej hodnoty môžu pochváliť DOCG, ak vinári prinútia víno, aby splnilo príslušné pokyny. A pri toľkých kontrastoch je ťažké mať jasný zmysel pre identitu. “
Gini dodáva, že dobre vyrobené DOC Classico, aj keď majú prirodzene o niečo menej alkoholu a extraktu, ako požaduje DOCG, sú napriek tomu rafinovanejšie a majú dlhšiu životnosť, ako sa predpokladá v nadradenom označení. Vertikálna ochutnávka elegantného, bezchybne vyváženého Classico La Frosca od Gini od roku 1988, ktorá zahŕňala úžasne žiarivý a elegantný rok 1997, dokázala vinárovo tvrdenie, rovnako ako bohatý Pieropan La Rocca 1996.
„Je škoda nepoužívať DOCG. Je to najlepšie označenie v Taliansku a malo to pomôcť posunúť Soave ďalej, “hovorí Meri Tessari. Ona a jej tri sestry prevádzkujú rodinné sídlo v srdci oblasti Classico a pripravujú svieže a voňavé soave. „Myslím si, že väčšina výrobcov chce znovu navštíviť problematiku DOCG a priradiť ju iba k oblasti Classico. Nemá zmysel mať DOCG, ak ho nikto nepoužíva. “
Consorzio súhlasí, že DOCG nefunguje podľa očakávaní, ale trvá na tom, že jeho existencia mala pozitívny vplyv. „Nikto nemôže poprieť prísnejšie požiadavky na DOCG, ako aj DOC, ktoré viedli k vyššej kvalite Soaves v celej nominálnej hodnote,“ hovorí Lorenzoni. Je pravda, že spotrebiteľom sa mohlo prepáčiť, že nedostali správu - a je tragédiou, že vďaka tomu prichádzajú o vec.
Napísala Kerin O’Keefe
