Eric Michel a Lydia Bourguignon
Môj 24. rok ako náhradný alkoholik sa chýli ku koncu. Rok 2012 bol prívalom stimulácie, niektoré z vrcholov, ktoré popíšem tento a budúci týždeň. Každé víno je samozrejme ročným dielom pre jeho tvorcu alebo tvorcov. Ďakujem im. Počas pitia si často myslím na túto osamelú prácu a silu a odvahu, ktoré z toho vyplýva.
Foto: Eric Michel a Lydia Bourguignon
Pitie potvrdzuje ochutnávku a mojím zámerom bolo zostaviť tieto poznámky výlučne na základe vín, ktoré mi jednosmerne padli dole hrdlom. Je to však ťažké ... Bolo tam niekoľko vzrušujúcich fliaš, ktoré som dostal iba na ochutnávku, takže ich zaraďujem do toho, že by som ich poslal rýchlo na juh, keby to okolnosti dovolili. (Vylučujem tiež vína, o ktorých som už predtým dlho písal.)
Moja cesta do Châteauneuf na začiatku roka bola nezabudnuteľná, v neposlednom rade pre svoju hrôzostrašnú chladnosť, pretože nesmierne hrozivé mínusové vinice zasadzoval nesmierny Mistral. Paradoxne je nemožné, aby na vás nezapôsobila slnečná sila v mnohých Châteauneufoch, ale z niekoľkých podpivničených priestorov viem, že zachytené slnko môže zostať o desať rokov neskôr a spáliť hrdlo bez ohľadu na to, koľko bodov pokrstili. Châteauneuf, o ktorom som sníval od februára, je La Nerthe z roku 2007: úžasná prítomnosť a hĺbka skvelého miesta a sezóny, ktorú však vyjadril tím Christiana Voeuxa so zdržanlivosťou a vylepšením v semišových rukaviciach, ktoré by Pierre Lurton v Cheval Blanc nechcel. nie som spokojný. Medzi bielymi si Vincent Avril’s 2010 Clos des Papes Blanc pripomenul tlač Hokusai z čerešňových kvetov: ovocné sady, ktoré sa vlnia okolo živého mandľového jadra.
Najpôsobivejší Rhônsky objav roka medzitým prišiel na konci marca: Cros de la Mûre od Erica Michela. Prial by som si, aby som si kúpil viac jeho majestátne hustého, machového Massif d'Uchaux z roku 2009 ako tri fľaše, ktoré som urobil, z ktorých zostala iba jedna: je to jedna z najväčších dedín Côtes du Rhône-Villages, akú som kedy vyskúšal, a víno ktorá prosí väčšinu desaťročia v pivnici.
Oveľa neskôr v roku v Lyone, pozerajúc sa na Rhônu z Les Trois Dômes na vrchu Sofitel, som obnovil kontakt s jedným z mojich najobľúbenejších bielych Rhône z hľadiska hodnoty a sviežosti: Bernard Gripa’s St. Péray Les Figuiers. V podobe z roku 2010 je táto nízko kyslá biela šťavnatá a dreňová - štýl bielej, ktorý by južná pologuľa mala produkovať v hojnom množstve, ale zatiaľ nie je alebo aspoň nie.
Miloval som váľanie sa dva dni začiatkom marca v tele a kožušine v Bandole. Je ťažké vybrať si jedno z najmenej desiatok skvelých vín, ale dovoľte mi len povedať, že ste skutočne nemohli nájsť lepší prehľad stredomorských vôní a chutí, ako sú tie, ktoré sa skrývajú vo vnútri Bastide Blanche z roku 2009: borovice, citrusové háje, olivy, tymian. , rozmarín, kamene, to všetko s dokonalou presnosťou a definíciou od vplyvného Michela Bronza. Spektrum príchutí St Estèphe (kde som sa ocitol o pár týždňov neskôr) je veľmi odlišné, ale medzi vínami týchto dvoch zón existujú štrukturálne podobnosti.
Chuť Montrose v rokoch 2009 a 2010 bola odhalená a v mojom doposiaľ starostlivo kalibrovanom skórometri prifúkla zápalku: v roku 2009 sa mieša bergamot s mäsom a grafitom a jeho dĺžka a šírka sú plné úst, zatiaľ čo rok 2010 voňal ešte vznešenejšie ( viac cédru, viac listu Havany, viac stehien) a chutí hustejšie, tmavšie, napnutejšie, hlbšie a prenikavejšie. Nemôžem sa dočkať, až tieto vína ochutnám, a dúfam, že ich raz vypijem, hoci obaja kráčajú v sedemligových topánkach.
To najlepšie zrelé víno roku sa mi s neoprávnenou láskavosťou podávalo v Austrálii: oslavovaný 1962 Penfolds Bin 60A (po boku Haut-Briona 1986). Huby, kadidlo, koža: klasické poznámky v starom červenom víne a všetky tu boli. Čo bolo také neobvyklé, bol objem a aktivita vôní a bujarosť a živosť podnebia: v 50-ročnom víne úplne nepravdepodobné. Jeho členitosť spôsobila, že Haut-Brion pôsobil popri ňom temne a pokojne, hoci veľkolepo.
Z 20 alebo 30 vynikajúcich mladších vín, ktoré som ochutnal v máji v Austrálii, ma už ani jedno neprenasledovalo úplne rovnako ako hrsť z údolia Hunter Valley: McWilliam's Lovedale Semillon z roku 2005, všetok vlhký prach, práškový kameň a petržlen, čipkárka víno 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, slané, rafinované a burgundské vo svojej artikulácii a vnútornej žiare a 2011 Harkham Old Vines Shiraz, koncentrovanejšie víno s očarujúcou čistotou a sviežosťou tvarovaného ovocia.
Meteorologické práce vinárov v Hunter Valley musia často spôsobovať, že sa chcú všetkého vzdať. Prosím nie.
Napísal Andrew Jefford
