Anson: Podnecovanie španielskej revolúcie v oblasti červeného vína - Winestealssd.com

Vinice Ribera del Duero, španielske červené víno

Vinice Rolland a Galarreta Rueda v Serrade, Valladolid, Španielsko.

Hlavné prvky
Články o víne s dlhým čítaním

Ako môže španielske červené víno postúpiť o ďalší krok? Peter Sisseck z Pingusu má niekoľko nápadov, píše Jane Anson vo svojej najnovšej rubrike Decanter.com.

Budovanie skvelého Španielske červené víno

Možno by ste nečakali, že Peter Sisseck bude hlasom zdržanlivosti.

A napriek tomu tu počúvam dánskeho tvorcu Pingus , do značnej miery pôvodná definícia bieleho horúceho Španielsko , povedzme, ‘Telmo (Rodriguez z Remelluri) sa chce vrátiť k remeselným koreňom vinárstva. To je úžasne poetické a v niečo, v čo tiež verím, musíme byť však zároveň pragmatickí. “

Zavolal som mu, aby som sa ospravedlnil, že som ho nevidel na minulotýždňovej konferencii Prvé stretnutie vinohradov, ktorá sa konala v Remelluri, a spýtal sa, či chce niečo pridať k môjmu zhrnutiu udalosti, pretože bol jedným zo spolusignatárov. Manifestu Terroir podpísaného v Madride v januári 2016.

Španielske víno sa predáva „príliš lacno“

Ukazuje sa, že prejav, ktorý Sisseck plánoval predniesť na tejto udalosti, by bol na obranu španielskeho systému DO, ktorý by vydal výzvu na zjednotenie a našiel spôsob, ako urobiť zmenu zvnútra.

„Hlavným problémom španielskych pestovateľov je, že sa víno v krajine predáva príliš lacno,“ hovorí.

„Musíme pomôcť pestovateľom dosiahnuť slušný výnos, ale sústredením sa iba na záchranu zabudnutého hrozna a omladenie izolovaných regiónov riskujeme, že nebudeme schopní dosiahnuť skutočnú zmenu.“

Sisseck sám je dôkazom toho, že zameraním na terroir môžete priniesť označenie povedomia verejnosti a ďalšie. Keď pricestoval Ribera del Duero v roku 1990 bol región už uznaný pre Vega Sicília , ale ostatní pestovatelia hrozna v tejto oblasti zriedka plnili svoje vlastné vína do fliaš a ešte zriedkavejšie za to dostávali odmenu.

Začínal v Hacienda Monasterio, narazil však na starodávnu vinicu a presvedčil farmára, aby mu predal hrozno, z ktorého sa stal Pingus.

„Nepotrebujem DO“

„Dnes DO nepotrebujem,“ hovorí s určitým podhodnotením, „ale rozhodol som sa byť jeho súčasťou. Pred dvoma rokmi som bol zvolený do správnej rady Consejo Regulador de Ribera del Duero. Jednou z prvých vecí, o ktoré som požiadal, bolo prepísanie našich pravidiel, stále však verím, že potrebujeme rámec, ktorý ponúka. Inak sme iba ďalšou novou svetovou vinárskou oblasťou. “

O dôvodoch Sisseckovho stánku stojí za zamyslenie. Hovorí, že v jadre problémov Španielska je skutočnosť, že do finálneho vína, ktoré vychádza z ich úsilia, nie je emocionálne alebo ekonomicky investovaných dostatok pestovateľov hrozna.

Vynútenie zmeny

Poukazuje na to, že zatiaľ čo Taliansko a Španielsko majú zhruba rovnaký počet hektárov viniča, v Taliansku je okolo 35 000 výrobcov, ktorí fľašujú svoje vlastné vína. V Španielsku je ich iba niečo viac ako 6 000.

„Zároveň neexistuje žiadny ekonomický stimul na zber najlepšieho hrozna, ktoré je k dispozícii. Neexistuje klasifikácia pôd a hektár zavlažovanej rovnej pôdy je často nákladnejší ako pôda na svahoch, aj keď je zjavne menej vhodná na kvalitné pestovanie hrozna.

„V Ribera del Duero môže byť nezasadená pôda v údolí údolia 12 000 - 18 000 € na hektár v porovnaní s iba 6 000–10 000 € za nevysadenú pôdu na svahoch. Riešenie tohto problému poznáme a za ním v zásade stojí konzejo, ktoré však musí byť silnejšie, aby si vynútilo zmenu. “

V mnohých ohľadoch je Ribera del Duero obeťou vlastného úspechu. Keď dorazil Sisseck, pod viničom bolo 9 000 hektárov, dnes 22 000 hektárov. Počet pestovateľov sa zvýšil zo 70 na 270, čo viedlo k prebytku hrozna, ale bez motivácie pestovať pôdu, ktorá je najvhodnejšia pre kvalitné hrozno, alebo udržiavať nízko úrodné staré vinice, keď sú platené tonou.

Súvisiaci obsah:

Kvíz: Ako dobre poznáte španielske víno
Alvaro Palacios 2015 - vintage ukážka
Najlepšia Rioja: 10 najlepších vín

Revolučný výbor

To je miesto, kde Sisseck sústreďuje svoje sily a smeruje do výboru v Consejo, ktorý definuje najlepšie pôdy, pričom vychádza zo štúdie vinohradníka Vicente Sotésa Ruiza z roku 1990, ktorá analyzovala viac ako 2 000 pozemkov okolo Ribery.

Zároveň s bývalým vinárom Alonso del Yerro Paolom Rubiom zahájil projekt vína Psi. Jedná sa o víno vyrobené v spolupráci s miestnymi pestovateľmi, ktorí pestujú staré vinice pestované na svahoch s najväčším potenciálom kvality. Sisseck a Rubio spolupracujú s pestovateľmi na prechode na organické a biodynamické postupy - a zodpovedajúcim spôsobom im platia.

Priorat ukázal cestu

„Všetci sa môžeme poučiť z príkladu Prioratu. Ukázala ostatným DO, že zmena je možná, počnúc vizionárskymi vinármi ako Alvaro Palacios a Rene Barbier, dnes ich však podporuje Consejo Regulador. “

V roku 2007 DOCa Priorat legalizoval používanie miestnych mien na fľašiach vína - niečo, čo Rioja a ďalší sa stále bránia - zavedením 12 subregionálnych označení Vi de la Villa a dokonca povolením jednotlivých označení viníc Vi de Finca.

„Nie je to dokonalé, pretože je povolených príliš veľa výnimiek,“ dodáva Sisseck, „ale určite to ukazuje, čo je možné.

„Pre mňa je rozhodujúce, že španielske DO predstavujú históriu a špecifickosť konkrétneho regiónu, a ak sa im obrátime chrbtom, stratíme schopnosť prezentovať kultúrne dedičstvo a terroir každej oblasti.“

podporuje sériu 3, epizóda 11

Vyskúšať dve vína z Pingusu a jednu kreáciu Sisseck Bordeaux

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

V roku 2006 sa začal spoločný projekt s miestnymi pestovateľmi hrozna, ktorí pestujú staré vinič Tempranillo , toto sa špecializuje na čierne olivy a bohaté čučoriedky, so soľným bodnutím na konci. Bohaté a krásne koncentrované, napriek tomu sa nič nezdá prebytočné. Staré vinice, ktoré sa hodia do líčenia Psi, sa osvedčujú, a to zostáva vo veku 6 rokov mladistvé a šteklivé, hoci dosahuje dokonalé pitné okno. Takéto víno veľkej hodnoty. 93 bodov / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

Obzvlášť suché a vinobranie, staré vinice označenia dobre odolávali teplu, ale sú mimoriadne koncentrované. Zmes 95% Tempranillo a 5% garnacha zostáva v tomto okamihu pevne uzavretá. Potrebuje karafuovanie (prvýkrát si myslím, že som to urobil pre to, čo je efektívne kooperatívne víno), a otvára sa, aby odhalil rovnaký tapenádový a bacuľatý ovocný rám ročníka 2010. Zreje v zmesi rôzne veľkých dubových sudov a cementových nádrží, prakticky bez nových sudov. 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

Ďalšia „menšia“ nehnuteľnosť od Petra Sissecka, ktorú sa oplatí objaviť. Tentokrát v spoločnom vlastníctve so Silviom Denzom. Zo zmesi 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, všetko farmované ekologicky (v roku 2013 nevyrábali vôbec žiadne víno) a plnené do fliaš. Jedno z tých vín, ktoré ma núti vydýchnuť si pre St-Emilion - dub sa tu používa na podporu a obohatenie vína, ale nikdy na jeho premoženie. Namiesto toho je vystavené rubínové ovocie. Jedná sa o minerálne a čerstvé, sústredené letné ovocie s jemným čiernym korením a dotykmi kakaa. 92