Schistické vína verzus vápencové vína - Andrew Jefford- Winestealssd.com

„Argilo Calcaire“: Vápencová a hlinitá pôda v St-Chinian. Poďakovanie: Gaylord Burguière

Hlavné prvky
Články o víne s dlhým čítaním

Andrew Jefford sa zúčastňuje prielomovej ochutnávky terroiru ...

Možno by sme sa konečne niekam dostali.

Pravidelní čitatelia si možno pamätajú moje Stĺpec z marca 2017 o ochutnávke organizovanej zoskupením „Terroirs de Schiste“ , pokúšajúc sa zistiť, či existuje obvyklá senzorická niť pre vína pestované na tomto pôdnom type. Bolo to náročné, v neposlednom rade preto, že vína pochádzali zo širokej škály klimatických pásiem a boli založené na mnohých rôznych odrodách hrozna. V tomto blogu som navrhol, že krokom vpred môže byť pokus usporiadať ochutnávku na základe St-čínske vína sám, pretože toto označenie má v tesnej blízkosti pôdy založené na obidvoch druhoch hornín. Pred týždňom usporiadal Terroirs de Schiste práve takúto akciu, replikovanú pre Inštitút majstrov vína v Londýne.

Výsledky boli fascinujúce. Preskúmali sme mladé, nedokončené, väčšinou jednoodrodové červené vína z ročníka 2017. Mladé vína boli vybrané tak, aby sa minimalizoval vplyv pivovarskej práce po kvasení, a vzorky jednotlivých odrôd sa osobitne zamerali na rozdiely v pôde.

Pôda Schiste v St-Chinian. Poďakovanie: Gaylord Burguière.

Po čírom úvode do geologického kontextu zóny od Jean-Clauda Bousqueta, autora užitočných Vinné terény: Krajiny a geológia v Languedocu , špecialista na terroir a bývalý zasvätený pracovník INAO Jacques Fanet poskytol historické poznatky. Odhalil, že INAO pôvodne chcel vytvoriť jediný búrsky AOC zo severnej časti St-Chinian spolu s Faugèresom a Cabrièresom, ale že sociálna jednota St-Chinian ako širšej komunity túto výzvu odvrátila.

Love & hip hop: hollywoodska sezóna 4, epizóda 12

To podčiarkuje význam ľudského prvku v koncepciách terroir - a následne sa veľmi preukázalo v jeho prospech, pretože mu poskytlo trvalý zaujímavý bod. (Fanet tiež navrhol, aby vtedajší komisári INAO v drvivej väčšine pochádzali zo zavedených francúzskych vinárskych oblastí a boli odhodlaní klasifikovať čo najmenej pôdy AOC v Languedocu, aby sa predišlo hrozbe toho, ako to vtedy videli. “ spiaci gigant „kradne svoj vlastný podiel na trhu.)

Je dôležité zdôrazniť, že toto ochutnávkové porovnanie nebude spĺňať prísne vedecké kritériá - nechutili sme slepo a vzorky pochádzali nielen z ovocia z viacerých miest, ale boli vyrobené aj v rôznych nádobách v rôznych pivniciach. rôzne techniky primárneho kvasenia. Vlastne som však cítil, že to bol krok vpred v oblasti, ktorá za normálnych okolností nevidí nič viac, ako šantenie sem a tam, sprevádzané výdatným pískaním v tme. Možno by mohli byť v pokušení duplikovať túto oblasť aj ďalšie oblasti, ktoré sú schopné organizovať takéto ochutnávky (najmä Alsasko a Roussillon)?

Výsledky

Nebudem poskytovať konkrétne poznámky o degustácii týchto nedokončených a nezmiešaných vín - ale stojí za to povedať, že tu bolo niekoľko veľmi vzrušujúcich vzoriek z roku 2017, najmä od Vivien Roussignol z vynikajúcej spoločnosti Domaine des Païssels a od bývalého obchodníka s cukrom Tom Hills v nastupujúca Domaine La Lauzeta. Celý zoznam domén poskytujúcich vzorky je uvedený nižšie.

Vo väčšine prípadov sme pracovali s pármi vín, jedným z vápenca a jedným z bahna, počnúc dvoma pármi Grenache, potom sme pokračovali cez dva páry Carignan, dva páry Syrah, dva páry Mourvèdre a nakoniec jeden pár zmiešaných vín Syrah a Grenache vína. Najmenej uspokojivé z týchto párov pre mňa boli páry založené na Mourvèdre, odrode, ktorá je v kopcoch Languedocu niekedy nepríjemná: problémy so zrelosťou tu mätú porovnanie pôdy. Ostatné porovnania však boli výpovedné. Tu sú moje závery, ktoré, ako zdôrazňujem, sú predbežné a predbežné a týkajú sa hlavne vín vypestovaných v St-Chinian.

Farby

Všetky vína boli tmavo sfarbené, ale vína vyrobené z ovocia pestovaného na pôde bahna sa zdali byť trochu tmavšie ako vína z vápencových pôd, pravdepodobne najvýznamnejšie z dvoch párov pochádzajúcich z tej istej oblasti, a preto boli vyrobené rovnakým spôsobom a rovnako. nádoby: dve vína Grenache spoločnosti Clos Bagatelle a zmesi Syrah / Grenache od spoločnosti Borie la Vitarèle.

Aromatické profily

Jasným rozdielom pre mňa bolo to, že vína vyrobené z ovocia pestovaného vo vápencoch mali, aspoň v tomto veľmi ranom štádiu vývoja, aromatickejší pôvab, povznesenie, energiu a živosť ako vína vyrobené z ovocia schist. boli vo všeobecnosti aromaticky oveľa tichšie a tlmenejšie.

Pokiaľ ide o presné aromatické charaktery, vína vypestované na vápencoch naznačovali kvety, čerešne a čierne ríbezle, zatiaľ čo vína vypestované na bahne skôr naznačovali sušené ovocie (slivky a figy) v likérovejšom štýle spolu so zemitosťou a niekedy trochou dymivosti. Všeobecne som cítil, že ‚odrodový charakter‘ sa prejavil jasnejšie pri vínach pestovaných vo vápencoch ako pri vínach pestovaných na bahne. Očakávali sme určité zníženie z týchto nedokončených, surové kade vína a skutočne ho našli a zdalo sa, že to ovplyvňuje vápencové vína viac ako bahenné vína, aj keď to bude pravdepodobne otázka zaobchádzania alebo to môže súvisieť s vyšším percentom hliny v niektorých viniciach.

Príchute

Na poschodiach vína z vápenca pôsobili živšie, sviežejšie a živšie ako vína z bahna. Silnou stránkou vín z bahna naopak bola vyššia hustota, stlačenie a intenzita ako u bratov z vápenca, možno založená na všeobecne nižších výťažkoch v tomto všeobecne „húževnatom“ pôdnom prostredí.

St-Chinian je zóna, kde rovnováha nevychádza ani tak z kyslosti, ako z tanínu a repertoáru chuťových narážok. Kyslosť sa zdala byť vo vápencových vínach o niečo vyššia. Mali tiež menej energické, ladnejšie a niekedy svižnejšie tanínové štruktúry (hoci neboli nevyhnutne o niečo menej trieslovinové alebo celkovo menej výdatné) z hľadiska alkoholu, pôsobili o niečo menej hrejivo. Šumové vína boli teplejšie a bohatšie tanínové, šťavnatejšie, exotickejšie v narážke, hoci často boli temné a plné energetického profilu.

Pokiaľ ide o precízne narážky na chuť, vápencové vína viseli svojím štýlom „stonefruit“, zatiaľ čo bahenné vína boli zasa mäsovejšie a korenistejšie (najmä sladké drievko), ako aj s náznakmi sušeného ovocia a sušeného ovocia. Boli to pre mňa určite vína, ktoré efektívnejšie prenášali noty naznačujúce drvený kameň a búranú horninu, zatiaľ čo „minerálnosť“ vápencových vín bola jemnejšia, sladšia, práškovitejšia a niekedy viac prchavá záležitosť. Rovnováha v bahenných vínach pochádza z lahodného bahna silného tanínu a skalnej kaše. Ak hľadáte klasické noty Languedocu kroviny naopak sa zdalo, že to vápencové vína poskytujú jasnejšie ako vína typu schist, ktoré tieto poznámky len zriedka naznačovali.

Je to len dohad, ale všeobecne som mal pocit, že vína založené na ovocí vypestovanom vo vápencoch budú hotové skôr, zatiaľ čo vína založené na ovocí vypestovanom na bahne by potrebovali dlhšie, než budú predstaviteľné.

Najnepopierateľnejší zo všetkého bol ohromujúci pocit, že vína založené na ovocí oboch pôvodov majú svoju vlastnú formu krásy, v každej skupine nebolo nič neodmysliteľne lepšie. Keď som sa potom rozprával s Jacquesom Fanetom, pripomenul mi, že ďalším z dôvodov, prečo si mohla spoločnosť St-Chinian ponechať INAO dvojaký pôdny pôvod, bol testament bývalých obchodníkov poukazujúcich na to, ako dobre sa vína každého pôvodu miešali. Aj to je niečo, čo v budúcnosti môžeme z tejto veľmi sľubnej zóny vidieť viac.