Jefford v pondelok: Nepríjemné víno, šikovní občania - Winestealssd.com

Bordeauxský námorný obchod v plnom prúde v roku 1871. Poďakovanie: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Hlavné prvky
Články o víne s dlhým čítaním

Andrew Jefford číta nedávno publikovanú históriu francúzskeho vína ...

Neúnavný historik z Ottowy, Rod Phillips, vydal minulý rok (prostredníctvom University of California Press) novú knihu s názvom Francúzske víno - história . Som fanúšikom jeho faktov Krátka história vína , vydané vydavateľstvom Allen Lane / The Penguin Press v roku 2000 (a ani to nie tak krátke), takže tento nový diel čítam s chuťou od chvíle, keď som sa zmocnil svojej kópie. Aj lakomec tu musí pracovať pomaly. Keby bola jeho kniha vínom, povedali by ste, že bola koncentrovaná, hustá a zvučná - určite stojí za to si ju nechať.

Sonny sa vracia do prístavu Charlesa

Phillips možno nie je rozprávačom príbehov, ani sa príliš nevenuje veľkolepému teoretizovaniu vo francúzskom štýle - ale hlúposťou sociálnych dejín je zhromažďovanie údajov a tu je bezkonkurenčný. Nie všetky údaje sú v poznámke pod čiarou (niekedy škoda), ale ak by boli, mohli by byť poznámky pod čiarou rovnako dlhé ako kniha samotná. Je to kniha, ktorú si môžete prečítať pre nezastaviteľný príval fascinujúcich a často prekvapujúcich detailov.

Ak by ste mali zhrnúť jeho posolstvo, mohlo by sa stať, že počas posledných 2 000 rokov vo Francúzsku bolo francúzske víno, ktoré pili bežní občania, väčšinou nepríjemné a že veľa z nich bolo často nevyhnutne videných v modernej podobe. oči, viac menej ochabnuté. Kniha je teda užitočným prostriedkom na nápravu pre tých, ktorí túžia po stratenom zlatom veku „čistej“ remeselnej výroby vína predtým, ako „chemický priemysel“ a „technológia“ narušili „prírodnú dobrotu“ kvasenej hroznovej šťavy. Toto rozprávanie je čistý mýtus. Každý profesionálny francúzsky ochutnávač vín minulých vekov by mal vytrhnúť výber, kvalitu, bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť vína, ktoré si dnes pochutnáme, a s radosťou by vymenil svoju tenkú, kyslú, páchnucu a deviantnú vôňu za tmavú, voňavú, nedotknutú, bohatú a štruktúrované francúzske vína, ktoré si dnes môžete bez problémov kúpiť viac-menej kdekoľvek v nemoslimskom svete. Tu je malá ukážka toho, čo vám povie Phillipsova kniha.

Skoré roky

Francúzska (alebo skôr galské) konzumácia vína sa začala vďaka gréckym a potom rímskym zásahom - nadšene: fragmenty amfor ležiace na dne rieky Saone naznačujú, že samotné skoré straty môžu predstavovať päť až desať miliónov litrov dovážaného gréckeho vína, zatiaľ čo v r. neskoršie rímske časy sa z Talianska do Gálie ročne prepravilo okolo 12 miliónov litrov. Jedno z dvoch najprestížnejších francúzskych raných domorodých vín, picatum vyrobený z odrody Allobrogica pestovanej v okolí Vienne, bol živicový - takže francúzske víno s najväčšou pravdepodobnosťou začalo ako retsina.

Cirkev prevzala moc tam, kde Rimania skončili, a Phillips cituje čísla, ktoré naznačujú, že väčšina mníchov v ranom stredoveku vypila liter a pol piva alebo vína denne, zatiaľ čo laici viac. Víno bolo vtedy oveľa menej silné ako teraz, ale aj pri 8% alebo 9% je to viac alkoholu denne, ako by som si chcel dať. Predstavte si však, aké to bolo žiť vo svete, kde sa nikdy nemohlo bezmyšlienkovite spoľahnúť na čistotu vody. Zlé víno bolo bezpečnejšie ako riskantná voda: to bolo jedno zo základných životných lekcií v Európe pred dvadsiatym storočím. Vedľajšie účinky alkoholu bolo treba len vydržať.

Stredovek

Burgundsko bolo jedným z prvých francúzskych prestížnych vín a mnísi pre seba pripravovali to najlepšie

Výroba vína vo Francúzsku sa v priebehu stredoveku rozšírila, a to aj napriek obmedzením po strate tretiny európskych občanov počas čiernej smrti (opäť si skúste predstaviť vysoko infekčnú nevyliečiteľnú chorobu, ktorá dnes zabije takmer 250 miliónov Európanov). Phillips však zdôrazňuje, že francúzske červené víno, ako sme ho mohli chápať, bolo pred C17 mimoriadne zriedkavé a že dominantným typom vína v každej francúzskej oblasti počas stredoveku bolo buď biele víno alebo „clairet“ - druh hlbokého ružového vína. vyrobené z poľných zmesí odrôd so svetlou a tmavou pleťou (pôvodný autor časopisu C15 Olivier de Serres opísal jeho farbu ako „hyancinth inklinujúci k oranžovej farbe“). Takéto vína sa zberali, keď najskoršie odrody boli viac-menej zrelé, takže by určite obsahovalo aj nedozreté ovocie a určite by bolo menej tenké, kyslé a podľa našich štandardov zvyčajne oxidované a po tom, čo by sa tiež uchovalo, by malo byť octové. dlho. Kyslý, slabší nápoj sa stále volá piketka bol vyrobený pridaním vody do kalov a matolín a jeho fermentáciou.

Ani luxusné víno by vtedy nezískalo veľa Parkerových bodov. Burgundsko bolo jedným z raných prestížnych vín Francúzska a mnísi pre seba pripravovali to najlepšie - víno, ktoré sa podávalo na pochúťku počas sviatkov v Cluny, však bolo ohriate a ochutené medom, korením a škoricou.

Naše štandardy spotrebované množstvá naďalej ohromovali. Keď sa vojvoda Lotrinský vydal koncom 14. storočia na cestu, povolil svojim zamestnancom dva až tri litre vína na osobu a deň. Komorné v meste Vernines v Auvergne vypili liter denne vojakom na strážnej službe (strážna povinnosť!) V Ch de Custines neďaleko Nancy pridelili každý deň iba niečo cez dva litre vína a študentom pápežskej školy v r. Aix-en-Provence si každý deň dopriala pol litra. Deti dvanásť alebo trinásť rokov začali pracovať - a začali konzumovať víno ako dospelí pracujúci. Špičkoví pracujúci štrnásťroční by boli skutočnosťou stredovekého života.

Renesancia a osvietenstvo Francúzsko

Akonáhle sa skončila katastrofa tridsaťročnej vojny (ktorá stroskotala na Alsasku a na veľkej časti Champagne a Burgundsku), zaznamenala značka C17 francúzske víno, ktoré urobilo veľký pokrok, a iniciovalo tak svoju medzinárodnú reputáciu kvality, ako aj dlhé boje s falšovateľmi a okoloidúcimi. Získala sa módna senzácia výroby šumivého vína (spoločnosť Pepys kupovala šampanské do roku 1679). Vysoko kvalitné francúzske víno vyvolalo exportný rozruch (poznámka o ochutnaní spoločnosti Pepys „Ho Bryan“ bola zaznamenaná v roku 1663) a začala destilujúca revolúcia (milión liter brandy boli vyvezené zo Sète v Languedocu v roku 1699). Spotreba rástla dopredu. Vo februári 1710 sa pacientom vo vojenskej nemocnici v Invalidovni v Paríži nejako podarilo dostať cez 6,5 litra denne.

Až v osemnástom storočí sa začali zavádzať niektoré zo stratégií kvality, ktoré považujeme za samozrejmé (napríklad odrodové výsadby, ktoré umožňujú zber hrozna v ideálnej zrelosti), a začali sa používať nekalé praktiky (napríklad zaobchádzanie so skazeným vínom, ktoré malo za následok „osladiť“) spochybnené. Mnohé „víno“ však zostávalo v kvalite hroznej. V roku 1794, Phillips líči, porevolučné úrady v Paríži analyzovali vzorky vína zo 68 barov a taverien a zistili, že iba osem z nich možno rozumne označiť ako víno. Množstvo, ktoré sa dostalo do mesta koncom roku 18, sa však rovnalo dvomi až tromi litrami na každého muža, ženu a dieťa týždenne a ďalej stúpalo, keď revolučná vláda v roku 1791 zrušila dane z vína.

Do roku 1808 malo Francúzsko 1,68 milióna ha viníc, čo je viac ako dvojnásobok dnešnej celkovej hodnoty, a predvečer fyloxéry dosiahlo 2,28 milióna ha. Spisy Jean-Antoine Chaptala („chaptalizácie“) a jeho spolupracovníka Antoina-Alexisa Cadet-de-Vauxa fascinujúco analyzuje Phillips a poskytuje ďalšie dôkazy o tom, že víno na konci C18 bolo väčšinou slabé, slabé, octový a oxidovaný, keď neboli skutočne toxické.

Priemyselná éra

V polovici roku 1919 vyrábal Languedoc asi polovicu francúzskeho vína: „gros rouge“, ktoré mali pracovníci rannej priemyselnej revolúcie povzbudzovať k tomu, aby ho liter konzumoval v litroch ako druh tekutého jedla. Potom prišli často opisované katastrofy múčnatky a fyloxéry. Akonáhle sa štepenie prijalo ako riešenie, francúzska vinárska scéna zostala katastrofickým neporiadkom, pretože najviac konzumované „víno“ bolo založené prinajmenšom na hybridoch a krížoch, a v horšom prípade na hrozienkach, ríbezliach a osviežených výletoch, ktoré boli pokrstené (na zvýšenie alkoholu). ) alebo omietnuté (na zníženie kyslosti) a poškodené prísadami, ako je kyselina sírová, glycerín, uhoľno-dechtové farbivo nazývané fuchsín a občas aj arzén. Keď nakoniec došlo k opätovnému výsadbe odrôd vinifera, výber z južného pohľadu bol často priemerný, hoci kolosálne produktívny Aramon. Výsledkom bola nadprodukcia a cenový kolaps, po ktorých nasledovali demonštrácie a nepokoje v Languedocu. Medzitým sa nepokoje v Champagne urýchlili včasné snahy o kontrolu podvodov a prechod na apelačný systém.

Potom prišla vojna. Phillips fascinujúco sleduje, čo sa na dnešné pomery javí ako neuvážená požiadavka, aby francúzski vojaci pili minimálne pol litra vína denne (do roku 1918 sa to zvýšilo na trištvrte litra, dovtedy francúzska armáda vyžadovala takmer polovicu výroby vína v krajine): považovalo sa to (podľa slov profesora vinohradníctva Pierra Vialu) za „jedlo prvého rádu“, čo znamená, že vojaci, ktorí pili víno, boli „menej unavení“ a „mali viac energie“. Víno tohto vojaka bolo známe ako víno - často Père Pinard alebo St. Pinard - a sú uvedené ako dôvod možného triumfu nad nemeckými silami. Veľkorysé ročníky 20. rokov a neustále sa zvyšujúca výroba vína vo francúzskej kolónii v Alžírsku spôsobili, že nadprodukcia bola čoskoro opäť problematická: francúzski občania boli vyzývaní, aby pili „sud ročne“ (viac ako pol litra denne), a Francúzi pošta vydala v roku 1929 známku Johanka z Arku pripevnenú na odnímateľnej nálepke s nápisom „Víno je jedlo“ - vládna kampaň podporená lekármi, ktorá pokračovala počas 30. rokov 20. storočia.

Moderná doba

Po mnohých nesprávnych začiatkoch vznikol apelačný systém, ako ho poznáme dnes, v roku 1935 podnetom Josepha Capusa, vizionára v Bordeaux, ktorý sa nakoniec stal ministrom poľnohospodárstva a senátorom pri čítaní Phillipsovej knihy. vidieť to ako prvú jednoznačne dobrú správu pre francúzske víno od konca tridsaťročnej vojny. Čo je nad rámec knihy, samozrejme, sú storočia jemných kvalitatívnych vylepšení uskutočňovaných tými, ktorí pracujú vo viniciach v popredných francúzskych vinárskych zónach, a sú evidentné tak pre tých v týchto regiónoch, ako aj pre obchodníkov s vínom obsluhujúcich potreby. pôvodne šľachta a od konca osemnásteho storočia mestská buržoázia.

Počas čiastočnej okupácie nemeckými silami v druhej svetovej vojne došlo k ďalším neúspechom vo Francúzsku, keď zabíjali zimné mrazy vo februári 1956 a potom v alžírskej vojne za nezávislosť (Alžírsko ako súčasť Francúzska bolo v skutočnosti štvrtým najväčším vinársky región na svete v roku 1960, ako aj jednoznačne najväčší vtedajší vývozca vína na svete). Phillips tvrdí, že 50/50 zmesí alžírskeho a Languedocského vína predstavovalo 40 percent toho, čo Francúzi pili medzi 20. a 60. rokmi.

Francúzsky moderný vinársky svet skutočne vzniká v roku 1970 a polstoročie odvtedy bolo pre francúzske víno nesmierne (ak nie jednoznačne) šťastným obdobím. Samotní Francúzi teraz pijú oveľa menej ako oni (dokonca aj v roku 1980 pilo víno denne 50 percent francúzskej populácie, čo je teraz viac ako 10 percent, pričom viac ako 40 percent nikdy nepilo víno).

nehanebná sezóna 7 epizóda 1 rekapitulácia

Svet však prijal najkvalitnejšie francúzske víno s obrovským nadšením: vývozná cena francúzskeho vína je dnes dvojnásobná oproti globálnemu priemeru a špičkoví producenti v Bordeaux, Burgundsku, Rhône a šampanskom zbohatli aj za najdivokejších snov svojich predkov. Francúzske víno, ktoré si naši globálni spotrebitelia zoberú, je nezmerateľne lepšie ako to, ktoré väčšina francúzskych konzumentov vydržala za posledných 2 000 rokov, a dá sa skutočne porovnávať iba s takým typom vína, aké si v minulosti vychutnávali francúzski aristokrati a cirkevná elita v purpurovom odeve. Sme, táto vynikajúca kniha nás učí, všetci aristokrati teraz.